23lut
Budujemy elektryka od 0 (CARVER – 1500W)
WSTĘP
Mam na ramach bloga opisy budowy roweru elektrycznego, ale ta poniższa budowa będzie inna. Postaram się pokazać jak zbudować rower elektryczny łączący zarówno naprawdę nieduży budżet jak i fajny efekt końcowy, czyli jak za nieduże pieniądze zbudować coś naprawdę niezłego.
Jako ramę do przeróbki posłuży taki rower MTB
ZAŁOŻENIA
Uwaga: Poniższy opis obejmuje budowę akumulatora 12s. Ty jednak, aby lepiej wykorzystać dostępne obecnie akumulatory i sterowniki – zbuduj instalację 13s
Plan jest ambitny. Ma powstać rower o mocy maksymalnej około 1500W, zasięg ze wspomaganiem około 100km oraz prędkość maksymalna nie większa niż prędkość jaką da się wykręcić nogami. Szybki test na drodze wykazuje, że rower ma swoją granicę prędkości około 45km.h i taką uznaję za maksymalną. W związku z czym biorę pod uwagę silnik wolnobieżny 7×9 lub uniwersalny 10×6, ponieważ taką prędkość uda mi się osiągnąć na instalacji 12s ~48V jaką planuję (. Decyzję odnośnie silnika podejmę później.
Rower podczas wspomagania będzie brać mniej więcej 10Wh/km więc aby przejechać około 100km posiadając akumulator 48V (a taki chcę, a dokładniej to napięcie znamionowe będzie około 44V) potrzebuję około 23Ah
10Wh/km*100km=1000Wh (V*Ah)
1000Wh/44V = 22.7Ah
Zatem taki akumulator MINIUM wymagam, aby mieć maksymalny zasięg taki jak sobie upatrzyłem.
KOSZTORYS
poniżej będę umieszczał listę elementów oraz ich koszt i aktualizował ją w miarę budowy (kolejność podawania zależna od kolejności zakupu, później to poukładam)
- Żywica, utwardzacz, maty, styropian, pędzelki i inne materiały na skrzynkę – 65zł
- 2m2 folii CARBON do oklejania samochodów – 40zł
- 156 ogniw 18650: 741zł
- 108szt koszyków 3p na ogniwa – 70zł
- BMS 12s 30A – 145zł
- 2x xt60 – 10zł
- 2m przewodu 4mm2 ze sklepu elektrycznego – 8zł
- Silnik RH2809 7×9 – 695zł
- Wolnobieg 9s: 85zł
- Szprychy 159mm – 25zł
- Obręcz mach1 MAD 26″ – 135zł
- Zaplatanie obręczy i silnika – 40zł
- Sterownik 48V 30A – 199zł
- Ładowarka 12s 3A – 200zł
- Manetka kciukowa – 44zł
- Przyciski na kierownicę – 34zł
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora – 85zł
- Wyłącznik termiczny 80st – 12zł
- Klej termoprzewodzacy – 11zł
- Pianka montażowa – 12zł
SKRZYNKA
Każdą elektryfikację należy rozpocząć od budowy skrzynki do przewożenia akumulatora.
Z uwagi, że rower do przeróbki jest typowym HT, trójkąt w ramie, choć nie duży, jest wystarczający by umieścić tam wszystko. Mam w planie całą pojemność skrzynki wykorzystać na akumulator, a sterownik nie wkładać do środka tylko przykręcić pod ramą miedzy korbami. Da mi to do dyspozycji dużo miejsca na akumulator.
Skrzynkę wykonam z żywicy poliestrowej metodą laminowania i dokładnie wedle opisu oraz wykończę ją czarną folią carbon.
Nie jest to jednak jedyny sposób wykonania pojemnika. Z powodzeniem można zrobić takowy z plastiku, aluminium, blachy, ze sklejki, z profili, kątowników, ceowników i tym podobnych. Materiały są dowolne, jednak skrzynka musi posiadać następujące cechy:
- Rozmiar jak najbardziej dopasowany do ramy
- Szerokość wewnętrzna 10cm
- W miarę wytrzymała samonośna konstrukcja
Zrobię skrzynkę ściśle przylegającą do ramy, aby maksymalnie zwiększyć ilość miejsca wewnątrz. Zdejmuję wymiary przy pomocy kawałka tektury i zabieram się za robienie kopyta.
Wykonanie skrzynki trochę potrwa. wiec w międzyczasie zabieram się za akumulator.
AKUMULATOR
Uwaga: Jeśli planujesz wykonać akumulator Litowo-Jonowy – LiIon w swojej konstrukcji w 100% samodzielnie, ale nie nie chcesz ryzykować zakupu ogniw na forach lub serwisach aukcyjnych to sprawdź tutaj: Sklep
Wskazówka:
Masz 3 sposoby zdobycia akumulatora zależnie od tego jakimi funduszami dysponujesz i jak bardzo chcesz sobie oszczędzić pracę
- Budowa akumulatora w 100% samodzielnie. Kupujesz ogniwa, koszyki, BMSa, nikliwe blaszki oraz narzędzia, wyrównujesz ogniwa, segregujesz, zgrzewasz, testujesz samodzielnie
- Budowa akumulatora bazując na gotowym pakiecie zgrzanych ogniw, czyli warsztat robi najgorszą robotę a nam pozostaje tylko połączyć kabelki. Jest to przeze mnie polecany sposób i daje najwięcej oszczędności przy minimalnym wkładzie własnym pracy.
- Kupić gotowy akumulator, niewątpliwie najszybsza ale chyba najmniej przyjemna opcja z uwagi na brak własnego majsterkowania :)
Wybieram opcję 2 :) Z obliczeń wyszło mi, że potrzebuję minimum 23Ah aby mieć 100km zasięgu. Akumulator wykonam z ogniw Litowo Jonowych dokładnie wedle opisu.
Po zakończeniu prac z akumulatorem zabrałem się za pojemnik. Powstała klasyczna puszka wedle przepisu na blogu. Okleiłem to folią carbon i całość prezentuje się dobrze. Akumulator mi wyszedł z symulacji wielkości idealnie na styk i wypełnia całą skrzynkę. Wypuściłem z niego 2 zestawy złącz XT-60. Pierwszy jest do ładowania (będzie później podłączona do gniazda), a drugie do rozładowania (pójdzie do sterownika). Sama skrzynka jest przymocowana na klasyczne opaski z blachy. Z praktyki wiem, że sprawdzi się to. Oczywiście wszystkie śruby należy zakręcać na kleju do gwintów
Dotarło też do mnie koło z zaplecionym silnikiem. Wymontowałem z starej piasty tarczę i zamontowałem ją na silniku. Musiałem dać po 2 podkładki M6 aby odsunąć tarczę od silnika co zrobiło wystarczająco miejsca na zacisk. Należy użyć dłuższych śrub i koniecznie wkleić je na kleju. Przeciwdziała to samo wykręcaniu się podczas użytkowania. jest to ważne.
Mając gotowe koło mogę przystąpić do przystosowania ramy do montażu silnika. Delikatnie pilnikiem fazuję hak aby os silnika osiadła głębiej i pewniej trzymała się na miejscu. Umożliwia to także lepsze ułożenie się zacisku na tarczy hamulcowej, co polepszy hamowanie i zmniejszy zużywanie się okładzin.
Dodatkowo usuwam kołnierze w ramie od wewnętrznej strony. To z kolei umożliwia lepsze przyleganie ramy do podkładki blokującej z uchem i zmniejsza ryzyko wyślizgania się jej z ramy po mocniejszym skręceniu wszystkiego. Powyższe przeróbki nie mają wpływu na mocowanie normalnego koła, więc tym bardziej powinno się je wykonać.
Sam montaż koła w ramie przeprowadzam wedle uwag z tego wpisu. Podkładki z uchem mają swoje miejsce od wewnątrz między silnikiem i ramą. Szczególna uwagę zwracam, aby nowe i większe śruby mocujące tarcze nie zahaczały o przewód silnika. Opaski zaciskowe to załatwiają.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie kierownicy, tj montaż manetki, przycisków oraz wskaźnika poziomu naładowania. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa z manetką – trzeba tu i ówdzie doszlifować manetkę przerzutki, aby usunąć wszelakie zahaczana wzajemne.
Wskaźnik poziomu naładowania nie jest wodoodporny, dlatego zabezpieczam go większą, przeźroczystą koszulką termokurczliwą. Ustawiam go wcześniej poprzez menu konfiguracyjne na dane:
- Typ akumulatora: LiIon 3.7V
- Instalacja: 12s
- Pokazywanie: Tylko %
Na koniec pozostaje mi zamontować zabezpieczenie termiczne sterownika. Urządzenie będzie zamknięte w skrzynce i jego chłodzenie będzie utrudnione. Dlatego zamontuję mu na obudowie wyłącznik termiczny 80st i w sytuacji niebezpiecznego wzrostu temperatury wyłącznik się rozewrze i odłączy przewód stacyjki od sterownika. Dzięki temu rower się wyłączy do czasu zmniejszenia temperatury. Znajduję więc kawałek gładkiej przestrzeni na jego obudowie i przyklejam tam wspomniany wyłącznik.
Instalacja elektryczna
Przystępuję do ostatecznego połączenia wszystkiego.
Tak wygląda kompletna instalacja elektryczna. Na pierwszy rzut oka plątanina przewodów, ale spokojnie, zaraz Ci wszystko wyjaśnię :)
Pokolorowałem przewody wedle ich prawdziwych kolorów. Jak widać, użyłem tylko kilku funkcji sterownika, resztę pozostawiłem nie podłączoną. Interesowało mnie tylko przełączanie mocy i tempomat. Punktami zaznaczyłem miejsca, gdzie przewody ze sterownika łączą się z innymi, np z manetki czy przycisków.
Wyjaśnienie:
- Manetka. Tutaj sprawa jest prosta, wystarczy połączyć wyprowadzenia ze sterownika z wyprowadzeniem z manetki. Kolory przewodów nie są do koca zgodne, choć +5V i GND mają ten sam kolor. Jedynie przewód sygnałowy manetki i sterownika są różne.
- Silnik. Tutaj łączę na razie 1:1, czyli kolory się zgadzają. Jeszcze nie wiem, czy to umożliwi jazdę, ale jeśli koło nie będzie się obracać płynnie to pobawię się kolejnością kolorów później.
- Przyciski na kierownicę. Tak naprawdę to są 3 rożne przyciski. Ten chwilowy użyłem do podłączenia przewodów z tempomatu. Dzięki temu podczas jazdy mogę zablokować rower na jakiejś prędkości co umila monotonne wycieczki. 3 pozycyjny przełącznik użyłem na potrzeby wyboru 3 prędkości. Dzięki temu mogę wybrać moc (prędkość) roweru w zakresie 60,80 i 100%. Na koniec pozostał przycisk ON/OFF. Przepuściłem przez niego PLUS z akumulatora, który później jest podawany na zasilanie wskaźnika poziomu naładowania i przewód stacyjki. Dzięki temu po włączeniu przycisku włączają się oba urządzenia.
- Wyłącznik termiczny. Zauważ w którym miejscu jest zamontowany. Jeśli wyłącznik zadziała i rozłączy różowy przewód to odetnie przewód stacyjki sterownika od napięcia i sterownik się wyłączy. ALE zauważ, że zasilanie wskaźnika pojemności jest zamontowane PRZED wyłącznikiem termicznym. Dzięki temu, jeśli sterownik się przegrzeje i zostanie wyłączony to wskaźnik pojemności nadal będzie działać. Jeśli jego zasilanie zamontowałbym za wyłącznikiem termicznym to jego także by odłączało. A nie jest to potrzebne.
Jak widzisz, mimo plątaniny przewodów, tak naprawdę schemat składa się z kilku prostych połączeń.
Po zalutowaniu wszystkiego do kupy odpalam stacyjkę (czerwony przycisk), włącza się wyświetlacz… daję gazu…. TRATAGAIAGAIU. Kurde, nie kręci się płynnie :)
Ustawianie kolejności faz i halli
- Manualnie: Połączenie faz i halli 1:1 kolorami nie gwarantuje, że silnik zakręci prawidłowo. Są różni producenci, rożne standardy kolorów i połączeń, więc jeśli coś nie działa to trzeba pobawić się na chybił trafił łączyć różne kolory ze sobą aż trafi się na dobrą konfigurację. Zazwyczaj pomocna okazuje się tabelka, dzięki której szybciej da się znaleźć poszukiwaną kombinację. Zazwyczaj przelecenie wszystkich kilkunastu kombinacji kolorów nie powinno zając dłużej niż 10min
- Automatycznie: Niektóre sterowniki posiadają tryb samonauki, czyli same potrafią ustalić prawidłowa kolejność. Pozwala to zaoszczędzić trochę czasu. Zazwyczaj taka opcja jest aktywowana dwoma białymi kabelkami spinanymi razem ze sobą. Procedura wygląda tak.
- Ustaw rower tak, by koło napędowe mogło kręcić się swobodnie
- Połącz przewody samonauki
- Włącz stacyjkę, koło zacznie się kręcić.
- Jeśli koło kręci się prawidłowo i w dobrą stronę – przejdź do punktu 6
- Jeśli koło kręci się w wstecz (uwaga na kręcące się korby!!!) to wyłącz rower na stacyjce i włącz ponownie – to zmieni obrót koła.
- Poczekaj 5 sek aż koło ustabilizuje swoja prędkość i rozłącz przewody samonauki
- Wyłącz stacyjkę. Sterownik jest gotowy.
Montaż akumulatora w skrzynce
Wszystko wydaje się działać ok, można wmontować na stałe akumulator do skrzynki i zamontować w pokrywie gniazdo zasilające. Do unieruchomienia akumulatora używam standardowo pianki. Jest doskonała, tłumi wstrząsy, jest wytrzymała i umożliwia demontaż akumulatora.
Podsumowanie
Przed
Po :D
Przeróbka zajęła mi około 2 tyg, z czego 90% czasu przypadło na robienie skrzynki i akumulatora. Samo połączenie elementów zajęło 4h. Budżet trochę przekroczony, ale parę stówek w tą czy w tamtą :)
Koszt finalny: 2529zł
Teoretycznie rower powinien wyjść ponad 200zł mniej, ale zdecydowałem się dodatkowo na:
- Wymiana obręczy na lepszej jakości Mach1 MAD – większa odporność na snejki (dziury od dobijania obreczy do kamieni)
- Wskaźnik % naładowania akumulatora
- Zabezpieczenie termiczne sterownika
Elementy opcjonalne, ale warte swojej ceny.
Jazda testowa
Jadę na testy, będę za godzinę :D
(godzinę później)
Jest dobrze :) Wszystko działa jak należy, prędkość max około 40km/h, jest przyśpieszenie, jest moc, jest dużo Ah, projekt udany, akumulatora powinno starczyć na ponad 130km ze wspomaganiem :)
Koniec.
Autor: 
tas, kategoria: 
Bez kategorii
tas, kategoria: Bez kategorii
Reklama
Dlaczego 12S a nie 13S?
Witam. Jeżeli chodzi o akumulator, to czy zamiast tych ogniwek, można zastosować akumulatory TURNIGY 5000mAh 4S1P 20C? Jeżeli tak, to ile tych akumulatorów by było potrzebne?
Mam już 70tkę,więc elektryk to dla mnie szansa na dalszą aktywność. Składam elektryka na częsciach z Chin.Zakupiłem baterię wg. oferty 36V 24Ah. Brak na niej naklejki czy innej informacji o parametrach. Sprawdziłem,faktycznie ma 35V ale jak sprawdzic pojemność?Przy 24Ah powinna ważyc wg sprzedającego ok. 5kg/ tyle samo podają inni sprzedający/ tymczasem wyszło mi 4,2 kg,czyli tyle ile maja baterie 17-18 Ah. Zanim wejdę w spór ze sprzedającym,chciałbym się upewnić,że mam rację.
Połączenie silnika i sterownika FAZ ABC, chciałem zrobić tak żeby można było odpiąć silnik. Jakich złączek najlepiej użyć do takiego połączenia ? XT60 ? czy takie oczkowe jak przy sterowniku x2 wystarczy ?
Witam
Od nowego roku zaczynam budowę roweru wg tych parametrów co są w tym modelu 1500w i mam jeden problem mało miejsca w ramię na akumulator
Moje pytanie brzmi czy można zrobić akumulator 2 częściowy jena część w ramię druga pod ramą lub w bagażniku
Można, ale lepiej zrób 2 aku obok siebie w szerszej skrzynce, dużo ludzi tak ma i to się sprawdza no i jest bezpieczniejsze.
Nigdy nie jeździłem na elektryku ale bardzo spodobał mi się ten projekt. Zastanawiam się tylko, czy skrzynka swoją szerokością nie utrudnia standardowego pedałowania? I czy na dłuższych trasach nie powodowałaby obtarć? Jak z wodoodopornością takiego zestawu? Mam nadzieję, że by nie umarł po większej ulewie która złapała z dala od cywilizacji i dachu :D
Bez obaw, wszystko się sprawdza doskonale :)
Witam Tas Jak ty wynegcjowałeś cenę ogniw na stronie tme bo ja chce kupić ale to jest bardzo duża suma
Sprawdź tutaj: http://nexun.pl/sklep/60-akumulatory
lub najlepiej zagadaj do chłopaków w sklepie nexun.pl to Ci załatwią tanio i dobrze ogniw
Witam Serdecznie!
W końcu znalazłem bloga i osobę która ogarnia taki temat
od a do z ;-)
w 2018 chciałby sprawić sobie taki rower.
Parametry tego rower Caravel są wystarczające. czy jest szansa, że uciągnie 100 kg chłopa o wzroście 192cm. ?
Pozdrawiam
mMrek
Spokojnie, to istny szatan :)
Wiatam chciałbym sobie zrobić taki rower ale jaki silnik żeby jechał 50-60 km na godzine i gdzie można taką ramę kupić lub podobną bo ja chce troche na terany i trochę na jezdnię, i jeszczę czy można do niego kupić wyświetlacz co będzię pokazywać ilość bateri prędkość temperatuje silnika i ogólnie ??
Dziękuję za odpowiedz :)
Kolego tas, chciałbym zbudować ebika na w zasadzie identycznym setupie jak opisany Carver, z tą różnicą że planowany do przeróbki rower ma koła 28″. Czy powinienem coś w powyższym setupie zmienić? Czy też może opisany silnik 7×9/10×6 z BMSem 30A i pakietem 12s podoła kołu 28″?
Dla koła 26″ najlepiej 10×6, dla kół większych najlepiej 7×9 :)
Witam. Robie wszystko wedlug instrukcji zakupilem wszystkie czesci oprocz siknika 10×6 poniewaz chwilowo nie ma w sklepie ma byc po 14 kwietnia. I mam pytanie, poniewaz z tego wzgledu ze mam wszystkie czesci to podlaczylem wszystko do kupy oprócz silnika pod sterownik. I pytanie czy jest mozliwosc sprawdzenia sterownika czy dziala? Tzn wszystko mam podlaczone, na wskazniku naladowania wszystko dziala ale wskaznik rowniedobrze moglby dzialac na sucho po podłączeniu do baterii. Czy sterownik powinien wydawac jakis dźwięk? Czy nie sprawdze dopoki nie podlacze silnika? Prosze o info.
No cóż, czy rower ruszy to sprawdzenie wymaga silnika :) Trzeba na niego poczekać i po zamontowaniu przetestować całość.
to moze teraz cos do miasta tak 0,5 kW max 0,75 ?
Klasyczne „miastowe” konstrukcje są poza tematyką tego bloga :)
No ale, jakby nie patrzeć, to tylko moc, robiąc wedle opisu a dając słabsze rozwiązania, wyjdzie taka właśnie konstrukcja.
Mam pytanie. Gdziem można zamówić silnik z gotowym zaplecionym kołem. Czy można wykorzystać „stare” koło a jaki tak to jak zamontować tam silnik. (Sr za takie pytania ale dopiero zaczynam z budowaniem roweru i jak widzę że w sklepie nie ma części takich jak na powyższym schemacie to nie wiem co robić)
Zapytaj w sklepie, pewnie jest dostawa w drodze i niebawem części będą dostępne :)
Cześć, zbieram się do budowy ebajka. Ważę niecałe 100kg, dlatego silnikiem zostanie pewnie 9c 7×9.
Rowerek miałby służyć do jazdy po płaskim, głównie po lesie po rzadko uczęszczanych ścieżkach, dlatego myślę nad fat bajkiem.
Na forach twierdzą że na takich oponach jeździ się na ciśnieniu nawet 0,5 bara(mniejsze od atmosferycznego!?), a każde 0,1 bara to już duża różnica. Do jakiego ciśnienia pompujesz w Neutronie? Bo nie wyobrażam sobie żebyś jeździł na tak napompowanych oponkach z prędkościami dochodzącymi do 50 km/h.
Wyższa trakcja to większe opory toczenia, pytanie jak bardzo. Nie stać mnie na customa, a jednak chciałbym mieć choćby te 80 km zasięgu(wiadomo nie po łące). Stąd pytanie jak wysoki obstawiasz wzrost poboru energii w grubasie, skoro dla zwykłego górala jest to około 10Wh?
Kolejna kwestia: według unitedcyclists z YT, amortyzatory w grubasie są zbędne, co jest miodem na moje uszy z uwagi na ich koszta(amorów). Jednak to w końcu ebajk, więc jeździ się szybciej. Jak uważasz?
Szacun za te wszystkie opracowania. Pozdrawiam
1. Pompuję do 4.5, tyle ile mi pozwalają opony (moje opony nie są z fata, to są zwykłe 3.0 naciągnięte na obręcz 80mm).
W zwyczajnych fatach się pompuje na małe ciśnienie właśnie z powodu braku amortyzatora – co by rąk nie połamało na wybojach.
2. Mam 200mm skoku w amorze i wierz mi, wykorzystuję 100% :) Jazda na takim elektryku to są srogie wrażenia i amortyzacja jest niezbędna. W zwykłym rowerze nie, w ebajku do 1500W też ostatecznie nie (trzeba będzie yważać), w 6000W potworze obowiązkowo.
3. Opory toczenia są nieistotne, +-30W nie gra roli, na tym moim Neutronie mam taki sam zasięg jak na innych elektrykach.
Witam
Z racji sporego doswiadczenia z mid drive bosch. Napisze co zauwazylem po przejechaniu 8 tys km
Pierwszy rower to Kettler E- Traveler.
http://www.elektrobike-online.com/pedelecs-e-bikes/e-bike-test-kettler-traveller-e-tour.754691.410636.htm
Rower do tych 25 km/h sprawowal sie idealnie. Posiadam do niego baterie orygianalna 400 Wh. Rower posiada 9 przelozen. Rowerem wjechaem na przelencz karkonoska zjechalem do spindlerowego mlyna. Oczywiscie wrocilem przez przelencz do polski. Mozno powiedziec jedna dal rade oczywiscie bylem spocony jak szczor. Jednak tam gdzie my wjezdzalismy 15/h to ludzie ledwo rowery wprowadzali. Po zamontowaniu chipa owszem rower sie ladnie rozpedzal ale niestety przelozenia nie pozwalaly jechac komfortowy wiecej jak 27-28.
Kolejny rower to Herkules Roberta pro 27.
Ten rower posiada dual drive i dzieki temu mam 3 dodatkowe skoki przelozenia. Dzieki temu tym rowerem mozna komfortowo jechac 35 km/h. Po zamontowaniu chipa jazda jest przyjemna ale niestety bateria spada do jakis 40-50 km przy jedzie z srednia 28 km/h.
Ostatni moj rower na tym systemie to Haibike Xduro EQ Fs 2012. Rower po zmianie przedniej zebatki na 48 pozowli po montazu chipa na komfortowa jazde powyzej 30 km/h.
Podsumowuja rowery te sa bardzo trwale i bardzo proste w obsludze. Jedyna powazna zecz jaka mi sie stala podczas eksploatacji to spadniety lancuch.
Dla kogo taki rower przedewszystkim dla tych ktorzy nie maja zdolnosci manualnych. Owsze serwis tego systemu jest wymagany co kilikaset km. Jest to jednak banalne proste wystaczy nalozycz wazeline techniczna na przekladnie oraz smar na pokladke falista. Oczywiscie nie wspomnialem o zuzyciu nancucha oraz kasety. Wiadomo caly moment idzie przez ta przekladnie i sila zeczy bedzie sie ona szybciej zuzywac. Wplyw na to maja takze warunki atmosferyczne.
W tej chwili posiadm Giant Trance x 3 z silnikiem 10×6 i bateria 67v 20 ah. Porownujac do systemu bosch moge powiedziec jedno. Nie mozna porownywac tych konstrukcji poniewaz jest za duza przepasc.
Plusy systemu bosch.
– lepiej rozlozona masa rower jest zwinny i lekki.
– nie ma problemow z myciem na myjni oczywiscie trzeba zabezpieczy gniazdo baterii i uwazac na zebatke przednia ktora jest nie zabezpieczona przed dostaniem sie wody.
– legalny jezeli stanie sie wypade
– mobilnosc i mozliwosc wypinana baterii
minusy
– szybko zuzywajacy sie naped (kaseta lancuch)
– brak mocy w zakresach powyzej 35 km/h przy odblokowanym silniku
– szybko zuzywajacy sie smar pod podkladka falista( slynne odglosy z wnetrza silnika)
– bateria 36v zamiast 48
Rower po adaptacji na elektryczny
plusy
– nieporownywalna moc
– elestycznosc silnika
– mozliwosc jazdy bez pedalowania
– tempomat
– jezeli ktos wczesniej jezdzil lekkim enduro to bedzie mial milo namiastke :)
– duza bateria pozwalajaca na odrobine szalenstwa
– duza zywotnosc przelozenia napedu
minusy
– w zaleznosci od konstruktora moga wynikac komplikacje
– oczywiscie wieksza masa i gorzej rozlozony srodek ciezkosci (silnik w tylnym kole)
– wiele tak naprawde wynika od samej konstrukcji i przemyslenia tego jak rower ma byc zbudowany
– niestety znacznie mniejsza wodoodposnosc
serdecznie pozdrawiam
Pomijając wszystkie dane techniczne (są ważne w eksploatacji), mam rower mtb m-ki Kross X6 , ramę M, pojemnik własnej konstrukcji , wewnątrz sterownik z „kłębowiskiem”przewodów i akumulatorem 36V/17,5 Ah i jeszcze sterownik i..przyjeżdżam standardowo 70 km ze wspomaganiem, przy ustawieniu tempomatu na „1”, prędkość maksymalna to 23-25 km, wiadomo jeśli jedzie się pod duże wzniesienia lub wiatr to pokonanie w/w odległości będzie mniejsze czyli 55 km (silnik 1500 wat+akumulator+sterownik+manetki+skrzynka) koszt =2300 zł, polecam wszystkim, rower zostal zrobiony na zamówienie w f-mie Nexun, acha mam zamiar na wiosnę zamówić zewnętrzny akumulator na jakieś 50 km więcej, na dłuższe trasy, akumulator ten zamierzam umieścić na bagażniku ale to już zależy od….-pozdrawiam
Tak czytam i czytam i sie zastananawiam jak wyliczyc jaka pojemnosc wyjdzie aka np. przy tej samej ilosci ogniw z 2600 mAh Samsunga a np. 3400 Panasa? i czy cos ma na to wplyw np napiecie 48 a 60 V i inne?
Świetny rower za tą cenę i do dynamicznego poruszania się po czym tylko chcemy :) biore sie za zamawianie części :)
dzieki – odpowiedz wyczerpujaca temat jak dla mnie …
zastanawiam sie jednak nad uzyskami mocy wynikajacymi z posiadania tylnej przezutki w przypadku mida…
a jak wyglada sprawa z oporem magnetycznym o ktorym pisalem wczesniej ?
Jest pomijalny, tzn mając elektryka nikt nie jeździ z wyłączonym silnikiem. Opór silnika przy 20km/h oceniam na 50W, więc raczej niewiele. Bardziej daje się we znaki większa waga zestawu kiedy musimy robić jakieś forsowne podjazdy.
hej
dlaczego wiekszosc „firmowych mtb” ma mida a nie huby ? jakie opory magnetyczne ma hub jesli jedziemy kompletnie bez mocy ??
Odpowiedź jest skomplikowana i wielopoziomowa, wymaga szerszego omówienia :)
Po pierwsze: prawo ogranicza moc gotowych konstrukcji do 250W. Niestety jest to katastrofalnie mała moc dla silnika w kole. O ile po płaskim asfalcie daje radę to wjazd w jakikolwiek las lub górki powoduje, że magia e-roweru pryska, a cała konstrukcja zamienia się w jakieś nieporozumienie. Dlatego producenci zaczęli stosować konstrukcje typu MID. MID działa tak, że potrafi kosztem prędkości uzyskać moment obrotowy. Zredukuje to obroty silnika, rower pojedzie np 5km/h ale będzie mieć dużą moc. Moc, którą większość mniej wymagających użytkowników uzna za zadowalającą. Dla przykładu rower MID 250W jadąc kilka km/h ma moment obrotowy taki jak rower elektryczny typu HUB (silnik w kole) mający nawet ponad 2000W. Ale wystarczy jechać 20km/h i dysproporcja możliwości odwróci się i urośnie do niesamowitej wartości. Niestety cała zabawa z MIDem to trochę oszukiwanie, im szybciej jedziemy tym taki MID sklepowy jest słabszy, a HUB ma moc (w uproszczeniu) stale dużą.
Druga sprawa to mała żywotność takiego napędu. Składa się on po prostu z dużej ilości przekładni (najczęściej plastikowych), trybów, wałów, co gorsza moc jest przenoszona przez układ korbowy roweru, łańcuch, przerzutki. Powoduje to ogromną komplikację mechaniczną takiego napędu, a przez to krótką spodziewaną żywotność. Producent ma pewność, że standardowy typowy użytkownik „z ulicy” przejeździ na takim rowerze max 24 miesiące okresu gwarancyjnego i ma wrócić po nowy :)
No i trzecia sprawa to problem z naprawami, jeśli coś się w takim prawie nowym rowerze zepsuje – lądujemy w serwisie producenta, a to oznacza dodatkowy strumień $,€ i PLN do jego kieszeni. Prawie nic nie jesteśmy w stanie naprawić sami bo prócz skomplikowanych mechanizmów w samym napędzie są też kodowane akumulatory, kodowane komputerki na kierownicy, kodowane sterowniki itd itd. To nie są napędy typu HUB, gdzie nie ma kompletnie żadnych ruchomych elementów i żywotność jest szacowana na dziesiątki tyś km, elementy łatwo dostępne i tanie, a wszelakie naprawy proste i do przeprowadzenia samodzielnie.
Na blogu nie zajmuję się konstrukcjami sklepowymi/gotowymi bo domyślam się, że czytelnikami moich wypocin są osoby o większych wymaganiach, których takie gotowce „kupić, jechać i nic mnie nie interesuje” zaspokoić nie mogą :)
Hej. Mam pytanko odnośnie hamulców. Mam 2 rowery niestety bez tarczówek. Taka przeróbka to chyba nie najlepszy pomysł?
Bez obaw, dobre V-Brejki są lepsze niż byle jakie tarczowe :) Czyli kupujemy w rowerowym DOBRE klocki hamulcowe, nie takie za 10zł tylko takie za 30zł i będzie kosa :)
A ja zakupiłem zestaw do konwersji roweru na elektryczny silnik 250w bateria 36v 11a/h i na wspomaganiu przejechałem 120km.Dziwi mnie,że takie rowery o mocy 1500w mają zasięg tylko do 100km?wiadomo wiele zależy od stylu jazdy,ale właśnie nigdzie nikt nie napisał jak jechać,żeby te 100km zrobić bo napewno nie na samej baterii.Nie wkręcajcie ludzi i podawajcie uczciwie wszystkie dane a nie tylko te sprzyjające komercji i sprzedaży.A więc ile km może zrobić rower na samej baterii bez pedałowania bo to jest miarą siły sprzętu?jeśli wogle jest taka opcja bo u mnie jest?Lub ile na jakim wspomaganiu są szczytowe osiągi?I nie mówcie,że to zależy od indywidualnej jazdy itp bo naprawdę w sporym przybliżeniu po kilku jazdach można podać dość precyzyjne osiągi.Jak się chce oczywiście bo to nic trudnego.Nie precyzyjne,ale w miarę orientacyjne dające spory pogląd.A ta wasza specyfikacja tak naprawdę nie wiele mówi laikowi a mi użytkownikowi roweru elektrycznego to jeszcze mniej i niedowierzanie,że o takich parametrach tylko takie osiągi.Gdyż nie jest nic wyszczególnione w jakich warunkach jakie osiągi.A na podstawie tego to stwierdzam,że mój zestaw z o wiele gorszymi parametrami ma sporo lepsze osiągi więc coś tu jest nie tak.
@Marcin, zależy czym dla ciebie są „osiągi”… Nie mów głupot, że to nie zależy od indywidualnej jazdy bo właśnie zależy w 100% – jeden woli „osiągać” max prędkość np 60km/h w 5 sekund bike’iem 5KW i jechać bez wspomagania na manetce „do dechy” po terenie a drugi woli jechać rowerem 250W 30km/h ze wspomaganiem po asfalcie. Pierwszy zrobi 50 km a drugi 200 km na tej samej baterii. Jednego stać na solidne wspomaganie a drugi może być ograniczony np zdrowotnie i nie może tyle wspomagać. Jeden waży 50kg a drugi 150kg. To wszystko ma znaczący wpływ na te „osiągi”.
Zasięg? Przecież to jest logiczne, że rowerem 1500w nie będziesz jeździł cały czas na poziomie 200-300w tylko dasz w palnik jak będzie trzeba troche przyspieszyć i pobierana moc będzie 6 razy większa niż w twoim a zasięg mniejszy ale za to w twoim tak się nie da przyspieszyć czy podjechać pod górkę pod wiatr bo brakuje mocy. Jak sobie ograniczysz moc w bike’u 1.5kw do 250w to będziesz miał taki sam zasięg jak w swoim tylko po co wtedy te 1.5kw – musisz się zdecydować czego wogóle oczekujesz od takiego e-bike’a…trochę wyobraźni.
Mówisz, że masz lepsze osiągi ?
Czy ktoś cię tu nakłania do kupowania czegokolwiek ? Siać teorię z kosmosu każdy umie. Autor bloga wiele się namęczył żeby dać ludziom tyle ciekawych i cennych informacji.
Pasjonat będzie budował coraz to lepsze i mocniejsze rowery i czerpał z tego przyjemność a nie rozmyślał czy to się mu opłaca i czy ten rower ze sklepu nie zrobi te pare km więcej. Wiadomo, że to 2 różne światy a ty jak uważasz, że więcej mocy nie potrzebujesz do satysfakcjonującej jazdy to odpowiedź już znasz.
Dziękuję za odpowiedź Tomku :) Dokładnie, rozchodzi się o możliwości.
Dlaczego typowy ebajker na przerobionym rowerze o mocy 1500W i 4x większym akumulatorze ma taki sam dystans przejechany jak ebiker na mini akumulatorze i silniczku 250W?
Wiecie dlaczego? BO MOŻE. Tak, MOŻE, MOŻE jechać dynamiczniej, MOŻE szybciej, MOŻE jechać z większą emocją.
MOGĘ to robić i robię to. Kolego Marcinie, nie muszę kręcić „jak wariat”, by zejść do tych kosmicznych 4Wh/km i ukręcić 20-25km/h aby przez 6h dokręcić te ponad 120km zasięgu. Nie muszę. BO MOGĘ zrobić 120km w 3h albo i mniej, albo i więcej, mogę jak chcę. Mogę wrócić do domu, naładować bajka i tego samego dnia zrobić drugie 120km. Mogę znaleźć po obiedzie godzinkę czasu i skoczyć do lasu i powrotem bez zakwasów, bo mogę zrobić 14000 km na elektryku w sezonie bez awarii. To jest całą tajemnica, to nie jest żaden spisek. Tym się różni fabryczny rower od przeróbki. Po prostu MOŻE WIĘCEJ więc i ja MOGĘ WIĘCEJ i wychodzi nam to doskonale :)
Marcinie a moze to jest tak ze ta moc i zasieg jest tak naprawde zjadany przez duzo wieksza mase calosci :) Czyli tak naprawde te dodatkowe Ah prawie rownowazone sa przez rosnaca mase aka, gdzie jak dodamy mocniejszy silnik ktory chcac nie chcac kusi zeby wykorzystywac jego moc glownie w start-stopach i podjazdach – to wychodzimy na to samo co przy tym seryjniaku z ta roznica tylko ze troche wiekszy banan napewno po jezdzie, ale widze nastepujace ryzyko – jak cos padnie lub prad sie skonczy to masz do krecenia nozkami sprzed prawie dwukrotnie ciezszy od tego seryjniaka :(
Tas, pamiętasz może jaka była waga roweru przed i po modyfikacji? Dla kogoś kto mieszka w bloku bez windy ma to duże znaczenie.
Przed: 13.7kg
Po: 29.8kg
Zazwyczaj jest 1-2 kilo mniej w przeróbkach, ale akumulator duży jest zamontowany, większy niż zazwyczaj.
A czym się różni silnik 7×9 taki jak tu od silnika 7×9 w wersji na kasetę? To aż 200 zł różnicy
Na pewno nie mocą :)
Silnik, jako taki, nie ma mocy (to sterownik decyduje jaka moc idzie w silnik), a oba silniki są takie same pod kątem przyśpieszenia. Ten na kasetę ma minimalnie dłuższy czas nagrzewania, więc można go obciążać trochę dłużej takim samym prądem. Ale to ma znaczenie w przeróbkach wyższych mocy. W klasycznych konstrukcjach, takich do 1500W mocy maksymalnej lepiej kupić tańszy, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na akumulator. Będzie z tego znacznie większa korzyść.
a jakieś zabezpieczenie termiczne silnika warto w takim zestawieniu montować? czy raczej za mało volt zeby sie coś spaliło??
Przy mocach do 30A ryzyko spalenia silnika jest bardzo małe, raczej nie praktykuje się zabezpieczeń termicznych silnika. Można dać, ale nie jest to obowiązkowe jak w instalacjach wyższych mocy. Wystarczy nie katować z premedytacją i będzie fajnie działać
Bardzo fajna konstrukcja, choć miałem nadzieję że uda się to zrobić taniej :)
Przydałyby się zdjęcia z roweru z drugiej strony jak jest złożona puszka na baterie i sterownik. Oraz zdjęcie z góry żeby było widać jak gruby jest ten pojemnik.
Tak ogólnie to powinno być 200zł taniej tylko zdecydowałem się na dodatkowe koszta na wymianę obręczy oraz luksusy w stylu zabezpieczenia term sterownika (alternatywnie sterownik miał być na zewnątrz) i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
A czy da radę zrobić jakąś blokadę czy coś w tym stylu do 250 w żeby można było legalnie tym jeździć? No i oczywiście tak żeby ją w każdym momencie można było zdjąć lub wyłączyć? I czy wogule takie coś było w miarę legalne?
Da się zrobić takie ograniczenie które zmniejsza „na przycisk” moc do jakiegokolwiek poziomu. Wrzucę jakiś opis jak to zrobić niebawem.
Gdzi kupujesz ogniwa?
Jeśli już potrzebuję to w opisie powyżej jest fora, portale aukcyjne i takie miejsca
Można kupić pełnosprawne ogniwa nawet 2-3x taniej niż ze sklepu.
W opisie powyżej specjalnie nie dam żadnego linku konkretnego bo miejsc zakupu są dziesiątki, ludzi co tym handlują też są dziesiątki. A jak ktoś nie chce szukać, to kupi w TME, BTO, Batimex i innych sklepach od ręki.
A mam pytanie tez co do ogniw na allegro i forach ludzie sprzedają takie z demontażu z laptopów to jak one mają działać w ebike skoro w laptopie juz siadły ? Trochę mnie to zastanawia one są jakoś regenerowane czy coś?
Należy rozróżnić ogniwa używane z demontażu od ogniw nowych z demontażu. Szukamy oczywiście tych drugich. Ogniwa takie mają pojemność (zmierzoną!!!) zgodną z notą katalogową. Zawsze przed zakupem sprawdzamy notę, dowiadujemy się jaką pojemnością dysponują te ogniwa i pytamy o to sprzedawcę. Jeśli ktoś ma >100szt ogniw identycznych to prawie zawsze są to nowe ogniwa z demontażu nie używanego sprzętu. Takie są ok :)
Dam też taką ciekawostkę. Powodem rozbiórki urządzeń nie jest to, że ogniwa tam padły ale najczęściej to, że dane urządzenie jest więcej warte na części ogniw niż w całości. Dotyczy to wielu rodzajów baterii do laptopa, wózków golfowych, melexów, akumulatorów do samochodów, tabletów, powerbanków i wielu wielu innych. We wtórnym obrocie znajduje się ogromna ilość takich ogniw.
A ile trzeba liczyć miejsca na 1 koszyczek?
Około 20x20mm
Jestem dokładnie na takim samym etapie jak Ty :)
Jeśli chodzi o parametry e-bika to mam niemal identyczne w swoich założeniach :)
Czekam z niecierpliwością na następne wieści.
To może zrób listę akcesoriów które są niezbędne do montażu „ebajka” żeby można było kupić i montować go razem z pojawiającymi się postami i rozwiązywać problemy na bieżąco
Jaką pojemność akumulatorów planujesz, i jakie napięcie?
Bo też zbieram się za budowę ebajka.
Czy pakiecik 16s5p 16Ah wystarczy do uzyskania zasięgu conajmniej 80km na prostej drodze?
Spokojnie :)
Dajcie mi czas na zorganizowanie wszystkiego. To nie jest napisać od tak, bo nie wszystkie elementy mam od ręki, niektórych muszę szukać, znaleźć dobre miejsce zakupu, rozgryźć kilka rzeczy aby można było to zrobił łatwiej, taniej, lepiej. Na bazie opisu budowy Electry A9 powstało dziesiątki, setki konstrukcji. Z tą tutaj będzie identycznie, ale chcę to opisać dokładniej, a to wymaga więcej pracy.
A to poproszę tak do końca lutego abyś się wyrobił i jak najprościej to w miarę możliwości poopisywał, bo chciałbym skopiować Twoją pracę, tak aby od marca najdalej kwietnia śmigać:D
Hej co masz na myśli pisząc nie duży budżet? W jakiej kwocie planujesz zamknąć przeróbkę?
Plan jest nie więcej jak 1900zł z akumulatorem (a może i mniej) w wersji 100km zasięgu i mocy maksymalnej około 1500W w oparciu o wyłącznie nowe elementy dostępne w kraju.
Zależy to od ilości pracy, jaką chcemy wykonać własnymi rękoma. A mam zamiar pokazać jak wszystko zrobić samodzielnie i jak to zrobić z naciskiem na idealny stosunek cena/jakość.
Tylko proszę o cierpliwość, mam w zwyczaju kończyć to co zaczynam, ale nie zawsze czas pozwala robić to szybko :)
Zakładając że akumulator kosztuje 741zł a reszta elementów będzie nowa i dostępna w kraju, to nie ma szans zejść poniżej 2300zł za całą przeróbkę wykonując ją samemu. Jeżeli twierdzisz, że dasz radę zejść poniżej 1900zł to elementy chociaż nowe to muszą być z Biedronki.
Etam, stówka w ta czy w tamtą. Tak naprawdę koszta wyjdą dopiero jak maszyna ruszy. Właśnie nad nią pracuję.