Wszystko o budowie rowerów elektrycznych
04Paź

Budujemy Falcona dla dziewczyny!

Uwaga: ten wpis będzie rozwijany równocześnie z publikacją kolejnych odcinków z budowy. Jeśli masz jakieś pytania lub coś nie jest jasne to pisz w komentarzach na tej stronie, postaram się na nie dowiedzieć. Warto tu zaglądać co jakiś czas gdyż iż na pewno będzie tutaj bardzo dużo wiedzy uzupełniającej, takiej jakiej nie udało mi się umieścić na filmie. 

Aha, wiem, że przez 85% czasu na poniższych filmach wieje nudą ale to nie są filmy rozrywkowe tylko szkoleniowe i bierzcie też na to poprawkę 🙂

Część 1: Wprowadzenie + budowa akumulatora

Część 2: Montaż mechaniczny ramy Falcon

CDN…..

 

Budujemy Falcona dla dziewczyny

Dawno nie było jakiegoś większego poradnika no to zaczynamy 🙂 Z uwagi na to, że temat jest rozległy to ten wpis będę aktualizował w takt wychodzenia nowych odcinków serii dlatego zaglądaj tu raz na tydzień i bądź na bieżąco 🙂

„Falcon dla dziewczyny” co to niby ma być hehe A no to, że drodzy Panowie, najwspanialsze hobby to takie, które się z kimś współdzieli. Zróbcie coś dla dobra sprawy i zainteresujcie swoje lepsze połowy tym wspaniałym sportem. Oczywiście nie koniecznie musi to być Falcon, nawet wskazane byłoby na początek zbudować coś o wiele słabszego i bardziej cywilizowanego, coś o mocy 1000-1500W i dużym akumulatorze ale jeśli temat zaszczepiony w wasze dziewczyny wykiełkuje to może i kiedyś w rodzinie będziecie mieć 2 Falcony 🙂

No więc, my podejdziemy do tematu od tej trudniejszej strony, budujemy Falcona, wersję dla kobiety, czym powinna się charakteryzować taka wersja? Oczywiście rower taki powinien być lżejszy kosztem wytrzymałości ogólnej, nie będziecie raczej jeździć w ciężkim enduro. Powinien być też niższy jeśli wasza wybranka jest niską osobą.

W moim przypadku przyszła szczęśliwa ebajkerka mająca 54kg i 158cm wzrostu dawałą dość duże wyzwanie dla konstrukcji. Wybór padł na koła 24″ jako proporcjonalne dla jej wzrostu. Ramę jaką wybrałem to Falcon V3 Lite, czyli wąska wersja normalnej ramy Falcon. Przy szerokości 10cm z powodzeniem sprawdziła się w lżejszej konstrukcji. Następnym wyborem to silnik. Tutaj właściwie nie mogło być inaczej i wybór padł na Mxusa 3K Turbo. Idealny, lekki, mocny, zasilany ze sterownika 45A na koło nie podnosi ale dysponuje na kole 24″ aż nadto dobrym momentem. Dodatkowo prąd 45A nie powoduje znacznego grzania silnika i możemy wjechać dosłownie pod każdą górę. Dam też do tego czujnik PAS bo dla osoby nie nabytej w jeździe na elektryku wspomaganie turystyczne z nóg pozwoli lepiej panować nad maszyną.

Przydatne linki dotyczące budowy:

  • sklep z częściami: http://nexun.pl
  • kontakt do Tasa Tasowskiego: serwis@nexun.pl
  • kontakt do warsztatu co robi pakiety ogniw na zamówienie: pakiety@nexun.pl

Przydatne linki ogólne:

  • Warsztat produkujący ramy Falcon: https://falconroweryelektryczne.pl/
  • Warsztat robiący gotowe akumulatory: https://marianprojekt.pl/

Elementy elektryczne użyte do budowy:

  1. Pakiet na zamówienie 16s16p = 3050zł
  2. Silnik Mxus v3: 1220zł
  3. Sterownik KT60V 45A + Wyświetlacz KT-LCD3 530zł
  4. BMS 100A 20s: 260zł
  5. Ładowarka 16s 8A: 350zł
  6. Manetka kciukowa: 49zł
  7. Gniazdo XLR do ładowania: 10zł
  8. 6x komplet wtyków XT60: 30zł
  9. Wyłącznik termiczny 140st NO, 80st NC i 50st NO + klej termoprzewodzący: 45zł
  10. Przetwornica DC/DC 72->12V: 65zł
  11. 2x uchwyt do ladowania telefonu: 45zł
  12. 2x czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym: 280zł
  13. Czujnik PAS – oś na kwadrat: 40zł

Elementy mechaniczne:

  1. Rama Falcon v3 LITE = 2800zł
  2. 2x obręcz 24″  = 270zł
  3. Piasta na oś 20mm: – 175zł
  4. Szprychy do koła przedniego: 35zł (lokalny serwis rowerowy)
  5. Szprychy 2.5mm do koła z silnikiem: 85zł
  6. Zaplatanie koła przód + tył: 120zł (lokalny serwis rowerowy)
  7. 2x dętka 24″ 3.0″ + 2x opaski: 60zł (lokalny serwis rowerowy)
  8. 2x opona (24×3.0″) DURO:  140zł (lokalny serwis rowerowy)
  9. Mostek (wspornik kierownicy): 125zł
  10. Kierownica 760mm,: 80zł
  11. Chwyty na imbus z podpórką dłoni: 35zł
  12. 2x tarcze hamulcowe SM-RT86: 310zł
  13. Zestaw hamulcowy Shimano SLX + metaliczne okładziny: 445zł
  14. Korba Shimano Alivio FC-M430 (na kwadrat): 120zł
  15. Pedały platformy z pinami: 88zł
  16. Amortyzator 1.1/8″ DNM USD-8s
  17. Damper używany FOX Van R
  18. Tulejki montażowe do dampera: 70zł
  19. Malowanie elementów rowerowych pod kolor ramy: 100zł
  20. Wolnobieg DNP 11-28T, 7s: 130zł
  21. Łańcuch: 50zł
  22. Przerzutki: 150zł

Instalacja
Jak widzisz, trochę to zagmatwane ale zaraz wszystko wyjaśnię 🙂

Na schemacie widzimy 4 główne instalacje:

  • czerwona – w niej występuje napięcie akumulatorowe +BAT
  • niebieska – to jest masa (GND) i jest wspólna dla wszystkich urządzeń
  • pomarańczowa – jest to instalacja niskonapięciowa 12V na potrzeby dodatkowych akcesoriów jak wentylatorek czy ładowarka do telefonu
  • zielona – jest to instalacja sygnałowa hamowania, jest podłączona do przewodu sygnałowego hamulca aby sterownik wiedział kiedy rozpoczynamy hamowanie.

Instalacja zabezpieczenia termicznego

Jak zapewne widzisz na schemacie widnieją aż 3 wyłączniki termiczne, opiszmy je:

  • 50st NO – ten wyłącznik termiczny naklejony jest na sterownik i posiada próg aktywacji 50st. Ma na celu uruchomienie wentylatorka wymuszającego obieg powietrza przy sterowniku w sytuacji, jeśli ten zamknięty w skrzynce nagrzałby się do temperatury powyżej 50st. Takie zabezpieczenie stosuje się w sytuacji jeśli mamy rower terenowy i obawiamy się, że sterownik może ulec przegrzaniu. Moja maszyna będzie używana głównie w ternie i do tego raczej dynamicznie dlatego takie zabezpieczenie uważam za potrzebne. Jeśli masz sterownik który potrafi sam zadbać o swoją temperaturę, np jakiegoś Sabvotona to taki wentylatorek może nie być potrzebny. Zastosowany w projekcie sinus KT nie umie sam siebie zabezpieczyć.
  • 80st NC – ten wyłącznik ma próg aktywacji 80st. Jeśli mimo włączonego wentylatorka w powyższym obwodzie temperatura sterownika rośnie nadal – wyłącznik ten odetnie przechodzący przez niego obwód +BAT podawany na przewód stacyjki sterownika („mostek” na przewodzie do wyświetlacza). Jeśli temperatura przekroczy 80st – obwód się otworzy i zniknie napięcie podawane na stacyjkę co skutkuje zwyczajnym wyłączeniem sterownika oraz roweru aż do ponownego ostygnięcia.
  • 140st NO – najważniejsze zabezpieczenie w elektryku jeżdżącym (nawet okazjonalnie) po terenie. Jego budowa jet bardzo prosta. Będąc zamontowanym wewnątrz silnika, w sytuacji przegrzewania poda masę (GND) na przewód sygnałowy klamki hamulcowej. Sterownikowi wyda się, że zaciągamy hamulec i rower się zatrzyma. Z uwagi, że GND jest już wewnątrz silnika i możemy podłączyć się pod masę halli wyłącznikiem termicznym to aby wyprowadzić ten sygnał z silnika wystarczy nam tylko 1 wolny przewód. Jest to obecnie najlepsza forma zabezpieczenia termicznego

Instalacja stacyjki

Tutaj trochę zmodyfikowałem typową instalację stacyjki. W normalnej przeróbce przewodów stacyjki jest podłączony do PLUS akumulatora przez jakiś przycisk lub kluczyk. Dzięki temu po naciśnięciu PLUS jest podawany dalej na sterownik na jego przewód uruchomieniowy i wszystko się włącza. Ja to lekko zmodyfikowałem. W sterownikach KT uruchamianiem zajmuje sie przycisk na wyświetlaczu. To on powoduje, że wyświetlacz podaj zasilanie na sterownik i ten się uruchamia. Obecność kluczyka w ramie Falcon powodowałaby jednak to, ze po przekręceniu kluczyka ten podawałby zasilanie na stacyjkę (przewód) sterownika a ten nadal by czekał na kolejne włączenie tym razem z przycisku na wyświetlaczu. Dlatego zmieniłem to tak, aby kluczyk podawał zasilanie już od razu na sterownik i wyświetlacz. Przekręcam i wsio działa. W przewodzie idącym do wyświetlacza idzie 5 przewodów, w śród nich jes czerwony i niebieski. czerwony to przewód stacyjki idący najpierw d wyświetlacza a tam po naciśnięciu przycisku podawany jest dalej niebieskim na sterownik. Na schemacie modyfikacja jest oznaczona jako „mostek”. Zwarłem czerwony z niebieskim przewodem w tej złączce i taki mostek podłączyłem pod wyjście ze stacyjki na luczyk. Dzięki temu jak tylko kluczyk poda zasilanie to ono od azu trafi na niebieski (z pominięciem przycisku na wyświetlaczu) u od razu uruchomi oba urządzenia.

Brak komentarzy