04paź
Komputer pokładowy „Pikacz”
Opiszę mój mały projekcik komputerka pokładowego dla ebajka.
Nie ma na rynku urządzenia, które nadawałoby się do tego celu (a przynajmniej spełniało moje oczekiwania hehe). A potrzebowałem z natury proste urządzenie, które będzie zliczać ile energii pozostało w akumulatorach, czyli jak daleko jeszcze zajadę. Oczywiście okazało się, że prócz zliczania Ah można dorobić jeszcze kilka ciekawych opcji no i tak powstał projekt Pikacz.
Postanowiłem nauczyć się programować i zmienić już istniejące urządzenie dla swoich celów. Wybór padł na watomierz chińskiej myśli technicznej – model HK-010 (oraz jego klony).
Głównym założeniem projektu jest taka modyfikacja powyższego watomierza, by zwiększył swoje możliwości bez skomplikowanej ingerencji w samo urządzenie. Zatem wystarczy godzina pracy lutownicą oraz wgrać nowe oprogramowanie i w sumie tyle. A to może zrobić każdy bez jakiejkolwiek wiedzy nieomalże 
(tutaj będzie VIDEO-instrukcja obsługi watomierza) – jak ją nakręcę :D
- Link do sklepu, gdzie można zakupić urządzenie do przeróbki: HK-010
- Link do serwisu, gdzie można kupić podróbkę powyższego watomierza: Podróbka
- Link do oryginalnego softu Watomierza oraz Podróbki: HK-010
- Link do aktualnej wersji oprogramowania: Pikacz v1.6a
Na początek taka mała uwaga:
- Pikacz NIE JEST WODOODPORNY. O ile mały deszczyk nic mu nie zrobi to zalanie go na ulewie prawdopodobnie już tak. Zrób mu kondonek z jakiejś folii/woreczka itp na czas deszczu.
Uwaga: całą procedurę pokazuję krok po kroku jednocześnie dla oryginalnego watomierza HK-010 jak i dla podróbki. Zależnie co posiadasz zwracaj uwagę na opisy i zdjęcia dla swojej wersji urządzenia. Podróbka jest 2x tańsza niż oryginał, ale wymaga trochę więcej pracy.
Co będzie potrzebne?
- Urządzenie do przeróbki (linki powyżej)
- Przetwornica 72V -> 12V
- Wyświetlacz LCD 16×02 zgodny z HD44780
- Mini przetwornica 12V
- Rezystor 4.7kR 0.25W
- Rezystor 150kR SMD 0805 lub 0.25W
- Kondensator ceramiczny 1nF (obojętne czy SMD czy przewlekany)
- Mały potencjometr 10k
- Uchwyt do latarki
- W przypadku przeróbki podróbki: 1 komplet złącz XT60
Przeróbka
Uwaga: prowadzę równolegle opis przeróbki 2 urządzeń, oryginalnego watomierza HK-010 (powyżej) i jego klona (poniżej). Jeśli masz wolne środki lepiej zainwestować w urządzenie oryginalne ponieważ ma zdecydowanie niższą awaryjność, jest wykonane lepiej, nie gubi ustawień, ma masywniejszą obudowę i większe elementy ułatwiające modyfikacje.
Rozpoczynamy od wyjęcia urządzenia z obudowy
…oraz wylutowania wyświetlacza wraz ze wszystkimi elementami zaznaczonymi żółtym krzyżykiem. Nie wyrzucamy ich jednak, ponieważ część z nich się nam przyda później.
Elementy zaznaczone zostawiamy na później.
Uwaga (w przypadku podróbki): musimy ustalić, gdzie znajduje się wejście na zasilanie urządzenia oraz poznać rozkład gniazda programatora, będzie nam potrzebne. W tym celu zlokalizuj 6 pinowe złącze. Zazwyczaj znajduje się w dolnej części płytki. Następnie sprawdź miernikiem które z tych 6 pól jest połączone (ma zwarcie) do głównego pola GND (-B). W moim przypadku pole -B jest połączone z „1”. Ok, znamy oznaczenie pola, jedziemy dalej, bo trzeba opisać resztę pól.
W tym celu użyj multimetru/miernika i „przepikaj” po kolei zaznaczone wyprowadzenia procesora, tj pole 1,2,3 oraz 4 i sprawdź do jakich pól są podprowadzone, w moim egzemplarzu kolejność wygląda tak:
To szóste i nie opisane złącze, które CI zostanie do +5V.
Zatem mamy już komplet:
- GND
- +5V
- MOSI
- MISO
- SCK
- RST
Zapisujemy to gdzieś na kartce i jedziemy dalej.
Następnie podłączam mini przetwornicę do jakiegoś zasilacza 12V i reguluję tak, aby na wyjściu było 5V
A gdy jest już 5V to lutuję do odpowiednich pól w urządzeniu (w podróbce lutuję do odpowiednich pól 5V i GND, jakie wymierzyłem powyżej).
Następnie podmieniamy rezystor zaznaczony na zielono na przygotowany wcześniej 150kR.
Zmiana tego rezystora spowoduje zmianę dzielnika napięcia w obwodzie pomiaru tegoż, od teraz Pikacz będzie w stanie pokazywać prawidłowo napiecie wyższe niż 68V (więcej niż 16s). Jeśli nie planujesz więcej jak 68V w swojej instalacji to powyższą zmianę możesz zignorować.
Uwaga: jest dużo różnych podróbek, możliwe, że trafisz na inną niż ja. W związku z czym interesujący nas rezystor będzie w innym miejscu. Jak go znaleźć? Popatrz na zdjęcie. Rezystor będzie podłączony do 3 nogi od dołu zaznaczonej żółtą strzałką. Idź dalej ścieżką, a trafisz na rezystor 100kR. To jest właśnie ten, który nas interesuje. No i teraz jest myk. Elementy w podróbkach są malutkie, mniejsze niż w oryginale. Jeśli usuniesz ten element to możesz mieć problemy z przylutowaniem na jego miejsce nowego opornika. W związku z czym jako plan „B” możesz użyć zwyczajnego rezystora przewlekanego – dolutuj go w miejsca zaznaczone zielonymi krzyżykami. Ogólnie to wcale nie trzeba lutować rezystora dokładnie w miejsca z jakiego został usunięty. Można to zrobić w dowolnym miejscu gdzieś miedzy procesorem, a polem z którego wychodzi ścieżka.
Następnie łączymy przewodem górną nóżkę elementu zaznaczonego małym żółtym krzyżykiem razem z środkowym polem złącza 3 pin. Później do tego samego środkowego pola lutujemy rezystor 4.7kR idący do +5V z przetwornicy.
Następnie lutujemy kondensator ceramiczny 1nF między środkowym i górnym polem. Na koniec do obu stron kondensatora lutujemy przewód. To jest czujnik prędkości (kontaktron) licznika rowerowego, dzięki temu Pikacz będzie potrafił odczytywać prędkość roweru i liczyć zasięgi.
Kolejnym krokiem jest przecięcie ścieżki pokazanej na zdjęciu
Kolejny krok to przylutowanie przewodów do pól pomiarowych przyszłego Pikacza. Muszą starczyć od kierownicy do skrzynki ze sterownikiem. W moim przypadku to około 80cm. Zaznacz sobie jakoś końcówki przewodu do jakiego pola są przylutowane, niebawem zamkniemy urządzenie w obudowę i później nie będzie wiadomo co jest gdzie.
- ZIELONY – Pole „-B”
- NIEBIESKI – Pole „-P”
- ŻÓŁTY – Pole „+BAT”
Oznacz je w ten sposób, później z tego skorzystamy.
Przed montażem wyświetlacza pozostało nam:
Podróbka: przylutować piszczek na przewodzie (W oryginalnym watomierzu nie trzeba przestawiać głośniczka, bo jest on mały i nie przeszkadza w montażu wyświetlacza z podświetleniem). W podróbkach piszczek jest duży i trzeba go przenieść w inne miejsce, stąd potrzeba podlutowania go na kawałku przewodu.
Watomierz: dolutować 2 kawałki przewodu w sposób pokazany na zdjęciu aby podłączyć zasilanie na potrzeby podświetlenia wyświetlacza (Podróbki zazwyczaj mają już fabrycznie podprowadzone zasilanie). Następnie lutujemy do wyjścia przetwornicy kondensator pozyskany z poprzedniego kroku. Zauważ, że ten element ma na ściance biały pasek. To jest oznaczone gdzie ma on MINUS. Polutuj go prawidłowo. Pasek do GND, brak paska do +5V
Zaginamy blaszki wyświetlacza tak, by można go przylutować jak najniżej się tylko da…. i lutujemy :)
Po przylutowaniu potencjometru do 1 i 3 nogi wyświetlacza i podłączeniu urządzenia do zasilania (12V do wejścia + przetwornicy, MINUS do przewodu -B) urządzenie powinno się uruchomić. Po wyregulowaniu kontrastu na potencjometrze naszym oczom ukaże się oryginalne menu. Jesteśmy na dobrej drodze! :)
Uwaga: jeśli urządzenie się nie uruchomi – na pewno zrobiłeś coś źle. Natychmiast odłącz zasilanie 12V i oglądnij wszystko ponownie. Coś przylutowałeś źle, nie tam gdzie trzeba albo jakiś przewód odpadł. Polutowane prawidłowo musi ruszyć od razu.
Jeśli rusza – lutujemy korzystając ze złącz XT60 oraz pozyskanych rezystorów pomiarowych odpowiedni adapter, który będzie zamontowany w skrzynce i dzięki któremu Pikacz będzie mógł odczytywać prąd płynący z akumulatora do sterownika i innych urządzeń.
Do pokazanych miejsc lutujemy tymczasowo przewody od Pikacza
No dobra, urządzenie jest już prawie gotowe, następny krok to programowanie.
Uwaga: programowanie może się nie udać na systemie win10 x64. W razie problemów ze sterownikami lub programem należy zmienić komputer na taki z innym systemem, najlepiej XP lub win7
Używamy do tego zakupionego programatora USBasp. Podłącz go do komputera, zainstaluj sterowniki, jeśli wszystko będzie ok powinien pojawić się w menadżerze urządzeń pod pozycją:
Jak widać na poniższym zdjęciu programator ma wyjścia oznaczone jako VCC, GND, MISO, MOSI, RST i SCK… i urządzenie także ma takie same pola :)
Więc cała sztuka połączyć kabelkami pola o takich samych nazwach.
- MISO – MISO
- MOSI – MOSI
- RST – RST
- SCK – SCK
- GND – GND
VCC +5V omijamy: nie będziemy zasilać urządzenia z programatora. Zasilimy go przez jego własną przetwornicę, którą dodaliśmy wcześniej.
Na koniec podłączamy zasilacz 12V do urządzenia i go włączamy (dla przypomnienia: +12V do wejścia przetwornicy, GND do kabelka -B) i przystępujemy do procedury programowania.
Zasysamy program SinaProg 2.1
Ściągamy aktualne oprogramowanie PIKACZ (linki na samej górze opisu)
- Wybierz listę „1” i znajdź Atmega16. Kliknij pole „2„. Powyżej powinno się pojawić „OK”. Oznacza to, że programator odnalazł watomierz i jest gotowy do procedury. Jeśli nie pojawiło się „OK” to albo nie włączyłeś watomierza (ekran się świeci?) albo pomyliłeś się w lutowaniu kabelków programatora, sprawdź to jeszcze raz, szczególnie jeśli masz podróbkę.
- Rozwiń listę „3” i ustaw ostatnią pozycję. Kliknij pole „4„
- Rozwiń listę „5” i ustaw: „BC 32 KHz”
- Kliknij przycisk „6” i wczytaj plik „main.hex„, następnie kliknij przycisk „7„. Rozpocznie się wgrywanie pierwszej części programu. Może to potrwać od 5 sekund do 2 min zależnie od komputera.
- Kliknij ponownie przycisk „6” i wczytaj plik „main.eep” i naciśnij przycisk „8„
- Za każdym razem powinieneś zobaczyć komunikat „OK„
Następnie wyłącz urządzenie, odlutuj programator i uruchom ponownie. Twoim oczom powinien ukazać się taki widok.
Uwaga: Jeśli na ekranie występują nieprawidłowe dane, znaczki, krzaczki, „nan” lub inne anomalie, powtórz krok 4 i 5
Możemy przystąpić do montażu pikacza w obudowie. W tym celu bierzemy dolny kawałek obudowy i wiercimy na środku otwory do zamocowania uchwytu z latarki. Najlepiej wybrać miejsce na środku.
Następnie wkładamy wszystko w obudowę, izolujemy taśmą potencjometr od wyświetlacza (oraz w głośniczek).
Mamy już wyprowadzone z Pikacza 3 przewody, trzeba wyprowadzić jeszcze jeden. Przewód ten to +12V i będzie służyć nam do zasilania samego pikacza. W tym celu przylutuj jeszcze jeden metrowy przewód do złącza zasilającego przetwornicę PLUS, zaznaczone jest to na zdjęciu powyżej. Dzięki temu z urządzenie będą wychodzić 4 przewody.
Podłączenie do instalacji w rowerze
Reasumując, z Pikacza wychodzą 4 przewody:
- -B – Przyłączony do przejściówki z bocznikiem, kierunek od strony akumulatora
- -P – Przyłączony do przejściówki z bocznikiem, kierunek od strony sterownika
- +BATT – Przyłączony do przewodu stacyjki (przewód sterownika) – chodzi o to, aby po ururchomieniu roweru na tym przewodzie pojawiał się PLUS z akumulatora
- +12V – Przyłączony do +12V idącego z przetwornicy, pojawienie się napięcia na tym przewodzie uruchomi nam Pikacza
Nie warto lutować przewodów -B i -P do adaptera z bocznikiem od razu, ponieważ zazwyczaj trzeba je najpierw przeprowadzić przez jakiś otwór w skrzynce/pojemniku/ramie i adapter z bocznikiem będzie nam przeszkadzać.
Rzućmy okiem na schemat:
Na schemacie zawarłem tylko to co jest wymagane do podłączenia tego urządzenia. Plus z akumulatora idzie przez rezystor 0.5R do stacyjki. Póki kluczyk (lub włącznik, przycisk itp) jest wyłączony, zarówno watomierz jak i sam rower także są wyłączone. W chwili podłączenia stacyjka puszcza napięcie dalej na przetwornicę 12V oraz obwód stacyjki sterownika. Przetwornica się uruchamia i podaje 12V na Pikacza isię uruchamia. W tym czasie napięcie wraca na silnik przez wyłącznik termiczny i po przewodzie stacyjki sterownika uruchamia go.
Jest to zrobione z rozmysłem. Jeśli nasz silnik nie ma własnego czujnika temperatury i zamontowaliśmy mu wyłącznik termiczny no i kiedyś owy wyłącznik zadziała to odetnie zasilanie tylko na przewodzie idącym do samego sterownika wyłączając go. Pikacz pozostanie włączony. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że jeśli rower wyłączył się, ale Pikacz działa, to oznacza aktywację wyłącznika termicznego. No a jak, wiadomo, wyłączy się i rower i Pikacz, to oznacza, że BMS odłączył zasilanie, prawdopodobnie z powodu wyładowania akumulatora :)
Pytania, sugestie, pomysły?
Autor: 
tas, kategoria: 
Bez kategorii
tas, kategoria: Bez kategorii
Reklama
Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi „Pikacza” ?
Witam, czy ktoś posiada może schemat podłączenia MODa z pomiarem temperatury nigdzie nie mogę znaleźć sposobu montażu. Z góry dziękuję
niestety pikacz nie pokazuje temperatury, zostało to wyłączone w jednej z aktualizacji
Hej. Tas dlaczego przy modyfikacji podróbki jest napisane by przeciąć ścieżke od buzzera +. A potem do odciętego, wiszącego punku go przylutować? Jak on ma działać ?
Nie pamiętam, ale tak trzeba :D
Witam. Ostatnio uruchomiłem pikacza ale jest problem. W moim Ffalconie przy pełnym naładowaniu acu mam 84V. Czemu pikacz pokazuje mi tylko 56V chociaż zmieniłem rezystor na 150k. Pozdrawiam
Już doszedłem z pikaczem do porządku :)
Hej
Mam wklejone dwa czujniki do bioxa jeden na 130 rozłcza obwód i tym rozłaczyć plusowy od stacyjki tak ? Drugi mam na 110 stopni i tu chciałbym dać jakiegoś pikacza (buzer z ne555). Czy mozna to podpiać do stacyjki i do minusa? Obicązenie bedzie neiwielkie. ?
jeśli chodzi o małe obciążenie to można
Witam
Mam pytanie odnośnie całej instalacji tego pikacza.
Chcę go uruchomić z instalacją oparta na midrive bafang bbs02b
Z racji ze sterownik jest już w samym silniku a jest możliwość uruchomienia oświetlenia na 6v w tym midrivie. Czy mogę pominąć sama przetwornice i stacyjkę ??
Poprószy uruchomię pikacza poprzez załączenie oświetlenia.
Czy będzie to miało ręce i nogi ??
Cześć mam pytanie o
1. Kondensator ceramiczny, rozumiem ze chodzi o ten 1nF 50V, bo w linku są jeszcze 3000V, 200V czy 1kV
2. Drugie pytanie, może głupie, co to jest bocznik między BMSem a sterownikiem, bo jakoś z budowy baterii nie mogę go skojarzyć
3. Trzecie, chodzi rezystor 150KR, czy ten będzie dobry https://www.elektronikom.pl/rezystor-0-25w-150k-ohm-p-6301.html. Czy ów R to jest jakieś specjalne oznaczenie modelu ?
[…] luk o Komputer pokładowy „Pikacz” […]
Sorki, ze tak spamuje rozumiem brak czasu doceniam twoja prace nad tym. widze tez u ciebie na zdjeciu jakby nacieta sciezke pod piszczykiem. Powinnismy tez ja przeciac czy to tez zdjecie przyklad.
Czesc
Pytanie odnosnie diody która trzeba wylutowac wraz z innymi podzespołami. W póżniejszym opisie tajemniczo pojawia sie na zdjeciu inna. czy to poprostu zdjecie przykladowe. ciagle szukam powodu dlaczego pikacz nie pokazuje mi pradu.
Witam, można prosic autora o uaktualnienie linków do przetwornic? Dziekuje i pozdrawiam
LW
Zmienilem kable na 0,7mm2 i nic. Nie mam zadnych bledow, smarkow z cyny wszystko jest ok wizualnie.
Czesc dzieki za udostepnienie wszystkiego co jest na tym blogu.
moj pikacz nie pokazuje pradu przewody sprawdzilem kilkakrotnie i po kalibracji pradu jest ciagle zero. resety itp i nic. Wszystko inne dziala. Przyznam sie ze mam wszystko na jednym kablu z wodoodporna wtyczka. przekroje nie sa jak te zalecane. wyczytalem, ze to ma wplyw na odczyt natomiast u mnie odczytu brak.
Zastanawiam się co robię nie tak jak powinno być. Otóż wygląda na to że kolejny „pikacz” poleci do kosza. Wszystko idealnie, bez najmniejszych problemów do momentu podłączenia Bat+. Sekunda po tym przetwornica 5v uszkodzona i coś w watomierzu również. Nie wiem czy ktoś jeszcze ma/miał taki problem czy tylko ja taki niedorozwinięty jestem ;) wszystko dokładnie wg opisu lutuję itp, testy przeprowadzane na 84v
Musiałeś zapomnieć usunąć jakieś elementy niezbędne do wylutowania. No i pikacz nie działa na 84V tylko na 12V (wymaga przetwornicy 72->12V) :)
Hehe no to mam odpowiedź czemu pikacz się zjarał;) Kolejny Hk010 w drodze. Tym razem nie podepne go pod 84v :) dzięki za odpowiedź!!!!!! Pozdrawiam
Masz zamiar wprowadzic pikacza do oferty sklepu , wiele osób jest „noga” z elektroniki i chetnie zaopatrzyło by sie w gotowca
Czesc,
mam problem, programator sina prog nie odnalazł watomierz.Kabelki są na pewno dobrze podłączone.Przedzowniłem miernikiem.Po kliknieciu „Search” watomierz wydaje jeden krótki pisk, a w programie sina prog pojawia sie komunikat „programing failed” co może być jeszcze przyczyną że nie znajduje mi sie watomierz.Mam oryginał z hobby king
Zachowuje się to jakby jednak był problem z pomylonymi przewodami programującymi, musisz jeszcze raz sprawdzić.
Jeśli masz wszystko dobrze polutowane to poszukaj innych sterowników do programatora.
Chyba uciekł gdzieś schemat. Można go ponownie wstawić na stronę?
Dziękuję za informacje- przywróciłem schemat podłączenia Pikacza
Witam
Mam jeszcze jedno pytanko. Mam przekłamanie przy pomiarze temperatury: 82 st we wrzątku. Nie przeszkadza mi to, podejrzewam że to kwestia termistora i ewentualnie dobrania innego rezystora. „Niepokoi” mnie to, że pikacz pokazuje temperaturę już od 20 st (wg. opisu powinien dopiero od 70 czyli rozumiem że u mnie od około 52?). Nie wiem czy się tym przejmować czy to olać :)
Pozdrawiam
Witam
Miał ktoś problem z pomiarem prędkości?
Wszystkie pozostałe funkcje działają, kontaktron sprawny,rezystor 4,7 kondensator 1nF. Sprawdzałem wszystkie połączenia, przelutowałem rezystor i kondensator na nowy i dalej nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam
Mój wpis o nie działającym prędkościomierzu nie aktualny – działa tylko wskazania są na innym ekranie;)
Ale mam inny problem. Mianowicie prąd jest chwilami w miarę stabilny, a chwilami skacze nawet o 0.3A
Od bocznika do pikacza mam przewody miedziane 0,5mm bez złączek, wszystko jest solidnie zlutowane.
O co może chodzić?
Pozdrawiam
Fajna strona,
W podróbce (czerwona płytka) gdzie mam przylutować czujnik temperatury ?… żeby działała opcja „Temperatura MOD ”
Czy jak w podróbce do nóżek wyświetlacza 1 i 3 przylutuje potencjometr 10k to podświetlanie już będzie działało?
Czy mógł byś udostępnić kod programu bo chciał bym sobie sam napisać program do swoich potrzeb.
Niestety nie, kod jest taki, że aż wstyd go pokazywać, naumiałem się c++ tylko aby napisać i wygląda okropnie od środka :D
A chociaż tą część z odczytywaniem „A” bo z resztą se poradzę ?
Hej, czy dasz radę wrzućić opis do „podróbki”
– MOD temperatury (który rezysotr wylutowac i gdzie wlutować 15k R)
– którą ściężkę uciąć w podróbce
na forum jest info jak to wykonać tylko dla oryginału
dzięki i pzdr.
Właśnie skończyłem 2 dniową batalię. Święci pięknie, program wgrany, skalibrowalem prąd na 0, podlaczylem żarówkę 100W, napięcie siadło z 2V, ale prad ciągle 0. Na boczniku mam 10mV. 100W/20V=5A. Co jest grane? I do czego służy mnożnik w kalibracji prądu?
Być może zamontowałeś bocznik odwrotnie i mierzy prąd minusowy, dlatego pokazuje 0.
Mnożnik jest od ustawienia innego bocznika, tj np zwiększenia obsługiwanego prądu z 100A na 200A
PawLas czy problem rozwiązałeś? Było to odwrotne podłączenie bocznika?
Ja mam identyczny problem i to na 3 urządzeniach. Na starcie pokazuje 4A a po kalibracji i przy obciążeniu ani drgnie, 0 absolutne. Z rozpaczy zmieniałem i przewody na grubsze od bocznika, zamieniałem wejścia/wyjścia, rezystory pomiarowe od innych i już pojęcia nie mam. Napięcie, prędkość, temperaturę pokazuje ok.
Problem rozwiązany. W opisie brakuje wzmianki iż przy modyfikacji do licznika prędkości należy przeciąć środkową małą ścieżkę przy buzerze. Na niektórych zdjęciach jest to pokazane. Po tej operacji watomierz zlicza jak powinien :)
Mi pomoglo odlaczenie masy z przetwornicy 12v. Mialem zdublowane masy z bocznika i przetwornicy. Pikacz nie nie pokazywal pradu.2 dni dochodzilem do przyczyny. Dziala az milo:)
Jak wygląda podłączenie do prędkościomierza? Wpinamy się z pod przewody ze starego licznika rowerowego?
Jak właściwie ma być przylutowany ten kondensator 1nF i kabelki z czujnika prędkości? Bo pisze że do środkowego i dolnego pla a na górnych fotkach pokazane jest do środkowego i górnego. Na dolnych fotkach już jest pokazane żę jest przylutowane do środkowego i dolnego. Która fotka jest właściwa?
między kabelkami prędkościomierza, muszę poprawić zdjecia bo jakieś zamotanie tam jest :)
czyli zdjęcie pokazuje błędne podłączenia ale opis jest właściwy? właśnie kończę przeróbkę i wypadałoby to zmienić w razie czego.
czy do podłączenia kabli od czujnika temperatury mogę skorzystać z poprzedniego poradnika, podpunkt „temperatura MOD”, czy będzie to inaczej rozwiązane?
tak w ogóle kiedy można się spodziewać dalszej części poradnika, bo bez tego jak bez ręki?:) Pozdrawiam
Opis słowny się mylił, zdjęcie nad nim było prawidłowe, czyli górny i środkowy pad :)
Powoli uzupełniam artykuły, niestety cała strona wymaga ogromu pracy, a to wymaga czasu. Tak więc, cierpliwości, wszystko będzie uzupełnione :)
Witam. Czy kable do czujnika prędkości i pól -B, -P i +BAT muszą być konkretnej grubości? Pytam bo chciałbym wykorzystać kawałek kabla 5 żyłowego od przycisków na kierownice. Czy będą odpowiednie? W ten sposób miałbym jeden kabel od urządzenia do skrzynki. I do których pół podłączyć czujnik temperatury który już zamontowałem w silniku?
To mogą być takie przewody, tam nie płynie żaden duży prąd i nawet 0.5mm2 spokojnie wystarcza
Witam. Kiedy dokończenie obecnego opisu Pikacza bo zdążyłem już „zjarać” 2szt. Bydwie z mojej winy. I zanim zacznę je przywracać do życia chciałbym doczytać do końca opis Tasa. Z ostatniego mi poszedł nawet ogień chociaż wcześniej działał bez problemu. Teraz chcę wypośrodkować konstrukcje Tasa i Borsuka :)
właśnie robię zdjęcia do tego poradnika, możliwe, że jutro będzie reszta. Zmieniłem sposób przeróbki, bo ten obecny nie dość, że prosty to jeszcze prawie uniemożliwia awarię, wybuchy i inne takie niespodzianki :D
Ad 7 pod. 5.
Dopiero przy 2,5kR mam wartości 25mA a na wyświetlaczu mało co widać. Szukać innego wyświetlacza? Dlaczego należy zejść do wartości max 25mA? Tas pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Witam. Mam pytanko bo nie wiem co się stało. Do wczoraj pikacz mi działał a dzisiaj po włączeniu też działa ale na głównym ekranie wyświetla mi tylko dolną procentową linię a na górnej przestało wyświetlać
Wykonałem modyfikację temperatury i źle dolutowałem termistor, zamiast za rezystorem to przed do 5V. Po podgrzaniu termistora ekran przygasał. Poprawiłem wg schematu ale na ekranie widnieje cały czas 70 i termistor nie reaguje. Czy może być uszkodzony termistor czy coś w układzie?
Przepraszam za zamieszanie, już działa ok. Przy okazji jeszcze zapytam czy jest możliwości zmian w sofcie pikacza aby dodać oznaczenia literowe wyświetlanego parametru na głównym ekranie, np V przy woltach czy Ah przy amperogodzinach, tak jak to np jest z %. I wielkie dzięki Tas za rewelacyjnego bloga.
Nie ma takiej potrzeby, nauczysz się tego po 5 min, a dzięki temu oszczędza się miejsce na wyświetlaczu, bo ten ma tylko 16 znaków na każdą z linii :)
No właśnie u mnie w ten sposób nie kasuja się :-(
same się resetują podczas resetowania na nowo naładowany akumulator
Jak zresetować km na ekranie licznika ??