Wszystko o budowie rowerów elektrycznych
31Lip

LiPo – jak zbudować akumulator

Poniżej instrukcja ‚krok po kroku’ jak zbudować baterię do bajka z popularnych, tanich i sprawdzonych pakietów modelarskich. Opisałem budowę baterii „po mojemu”, ale pewnie można to zrobić jeszcze inaczej, mile widziane opinie i uwagi. 

T50004S-20HCUżyję najpopularniejszych z nich, tj pakietów 4s Turnigy 14.8V 5Ah 20C w twardych plastikowych obudowach. Są to akumulatory Litowo-Polimerowe stosowane w modelarstwie, ale akurat ten model doskonale sprawdza się także do napędzania ebajka.
Budowa baterii jest prosta, jednak wymaga lutownicy i podstaw wiedzy z zakresu jej obsługi. Wymaga też ostrożności i dokładności wszelakich czynności.

Akumulatory można kupić w wielu miejscach, na serwisach aukcyjnych, w sklepach internetowych dla modelarzy czy w sklepach zagranicznych – http://www.hobbyking.com/…idProduct=36032 , a nawet na forach pasjonatów.

Pokażę budowę na przykładzie baterii 67.2V 16s3p (12szt akumulatorów – 4 szeregowo, po 3 równolegle) oraz 50.4V 12s3p (9szt akumulatorów – 3 szeregowo, 3 równolegle). Ale w identyczny sposób można zbudować każdy akumulator. Zupełnie jak z klocków.

Wszystkie pakiety muszą być nowe. Nie buduje się baterii z części nowych i części używanych akumulatorów. 

Budowa baterii zajmie 2-3h. 
 

Przygotowanie wstępne baterii

Bateria 16s3p, czyli 12 akumulatorów.

original-d70128509900920ecb745c20d46fab24 original-c903a59c9995b79b37445b0e9f81ebb11. Łączę akumulatory w pary. Używam do tego celu taśmy piankowej. Dzięki temu bateria w trakcie składania i przymiarek nie rozsypie się. 
 


original-d2a55c85eb58e6b6b97f0e7591d5c940 original-b091efc0380e3179513fd2a205835d3d2. Gotowe pary przymierzam w miejscu przeznaczenia aby poznać pożądany kształt gotowego akumulatora. W moim przypadku duża skrzynka umożliwia prosty kształt. Zazwyczaj jednak kształt jest nieregularny.


 
original-a4c8beef536302ea616c4f7a174036ca3. Powstaje gotowy pakiet, oblepiam go taśmą, by się nie rozsypał i trzymał zamierzony kształt. Oblepiam bardzo dokładnie – aby późniejszy montaż w skrzynce był łatwiejszy. 
 



original-db2b4f18f6190e329efae84877c58504
4. Skoro bateria ma mieć 15Ah – muszę połączyć ze sobą równolegle po 3 akumulatory. Należy pamiętaj, że połączone muszą być zarówno główne przewody zasilające jak i złącza nadzorujace dla balansera.

 
 

 


IMG_7544Jak widać po prawej – należy połączyć po 3 akumualtory równolegle. Dzięki temu zwiększamy pojemność. W pierwszej kolejności należy połączyć główne przewody zasilające wychodzące z akumulatora.

 

IMG_7551IMG_7549Dzięki temu instalacja znacznie nam się uprości i jak widać z akumulatora wychodzą tylko 4 pary przewodów. Każda z par jest podłączona do połączonej w jedną sekcję trójki akumulatorów. Pozostawiamy fabryczne złącza – będą przydatne do późniejszego montażu.

IMG_7553IMG_7552Możemy teraz połączyć szeregowo każdą z sekcji przy pomocy złączek. Dzięki temu z akumulatora wystają już tylko 2 główne przewody zasilające 🙂 Jak widzisz – kolorowe złącza balansujace nie są jeszcze połączone. Zaraz je usuniemy, a przewody przylutujemy do kabelków z BMSa.

Lutowanie przewodów od BMSa

IMG_7545Naszą baterię będziemy ładować przez BMSa, czyli w sposób bezobsługowy i automatyczny. Kupując takie urządzenie – w komplecie otrzymasz charakterystyczne przewody balansujące. Używa się ich do podłączenia akumulatora, a dokładniej każdej z cel, z których on się składa. Przewodów balansujacych jest zawsze o 1 więcej niż mamy cel w akumulatorze. Czyli BMS 16s ma 17 przewodów, 12s ma 13 przewodów itp.

Patrzymy na schemat podłączenia dla BMSa i widzimy, że przewody po lewej idą do minusa, a od prawej do plusa. Podłącz luźne przewody do BMSa i zaznacz sobie kolorowymi pisakami gdzie zaczyna się wiążka od minusa, a gdzie jest strona od plusa. Ułatwi to późniejszy montaż. Schemat jest bardzo prosty i nie powinno być żadnego problemu z podłączeniem wszystkiego do kupy. Oczywiście podczas lutowania przewody należy odłączyć od BMSa 🙂

original-db2b4f18f6190e329efae84877c58504Po prawej zamieszczam taki uniwersalny schemat instalacji akumulator + BMS. Co prawda jest to zestaw 16s, ale identycznie podłącza się np 12s czy 24s itp itd.

Pamiętaj, by lutować przewody nie podłączone do BMSa. Musisz też upewnić się, że nie pomyliłeś się co do tego, od której strony jest minus, a od której plus na tych kabelkach. Po lutowaniu sprawdź jeszcze raz wszystko.

Najlepiej od razu lutować przewód, który dostaliśmy z BMSem, będzie najmniej zamieszania.

IMG_7541IMG_7558W przypadku akumulatora 12s3p oraz 16s3p na gotowo będzie to wyglądało tak.

Jeśli wszystko wygląda ok – przystąp do pierwszego z testów. Weź do ręki woltomierz i sprawdź, czy dobrze polutowałeś złącze balansujące. Każda złączka ma od spodu widoczne małe blaszki (zaznaczyłem je żółtymi strzałkami). Można ich używać do diagnozy i sprawdzania napięć na celach. Po przylutowaniu przewodów balansujących musisz dokonać sprawdzenia 2 sytuacji:

  • czy złącze ma minus z odpowiedniej strony
  • czy złącze ma przylutowane przewody w odpowiedniej kolejności

Uwaga: Skup się. Powyższe testy należy wykonać i mieć pewność, że wszystko jest ok. Najczęstszym problemem podczas budowy akumulatora jest jakiś błąd w powyższych punktach skutkującym tym, że podłączenie BMSa spowoduje jego spalenie (np zamieniłeś kolejność przewodów do cel). 

Uwaga: W niektórych BMSach numeracja przewodów balansujących zaczyna się od minusa po lewej, a w niektórych od minusa po prawej. Oglądnij BMSa i zobacz naniesione na nim oznaczenia.

Czy złącze ma minus z odpowiedniej strony

IMG_8667Jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Najpierw zobacz z której strony zaczyna się numeracja na BMSie. W moim przypadku porty są numerowane od prawe do lewej. Widzisz to na BMSie? B0, B1, B2…? Oznacza to, że minus jest na B0 po lewej, plus jest na B12 po prawej. Czyli na złączu balansującym minus ma być po lewej i plus po prawej.

IMG_8670Do sprawdzenia użyj woltomierza. Upewnij się, że czarna sonda jest włożona do wtyku COM, a czerwona sonda jest włożona do wtyku V. Jeśli będzie odwrotnie – urządzenie będzie pokazywało wynik nieprawidłowo więc sprawdź to.

Każdy miernik ma możliwość sprawdzania gdzie znajduje się plus, a gdzie minus. Działa to na bardzo prostej zasadzie:

  • Jeśli czerwona sonda dotyka PLUS – wskazanie napięcia jest dodatnie
  • Jeśli czerwona sonda dotyka MINUS – wskazanie napięcia jest ujemne (przed wynikiem pokazuje się znam „-„

IMG_8673IMG_8671Zobaczmy więc to na przykładzie pojedynczego akumulatorka. Sprawdzamy przykładając najpierw czerwony do jednego końca, a potem do drugiego. Wskazanie bez „-” jest tylko w jednym przypadku.

Skuro wiemy jak sprawdzić czy minus jest po prawej (i plus po lewej) to przystępujemy do testu. Czarna sonda tam, gdzie spodziewam się minusa (pierwszy kabelek po prawej), czerwona do plusa (ostatni kabelek po lewej)  i czy wynik pojawia się znak „minus” na wyświetlaczu? Nie pojawia. Czyli idziemy dalej.

Czy złącze ma przylutowane przewody w odpowiedniej kolejności

Drugi ważny test. Należy sprawdzić, czy przewody zostały przylutowane w prawidłowej kolejności. Jak widzieliśmy podczas poprzedniego testu – złącze balansujace ma blaszki od spodu. Daje nam to dostęp do pomiaru napięcia każdej celi. Przykładamy czarną sondę do pierwszego kabelka od minusa (B0), czerwoną do drugiego  sprawdzamy, czy mamy napięcie około 4V. Następnie przesuwamy się o jeden kabelek i sprawdzamy między 2 i 3, 3 i 4, 4 i 5… itd. Za każdym razem powinniśmy widzieć bardzo zbliżone napięcia około 4V. Jeśli na jakiejś parze wyskoczy 0V lub 8V… oznacza to, że są przylutowane w złej kolejności lub w złym miejscu. Sprawdź to i popraw.

Wskazówka: jeśli różnice miedzy poszczególnymi celami są większe niż 0.06V – lepiej ręcznie je wyrównać do jednego poziomu niż pozostawić to zadanie BMSówi. Jemu to zajmie długi czas. Teoretycznie cele powinny być równe, ponieważ podczas fazy sprawdzania akumulatorów wyrównywałeś je (patrz wyżej) do jednego poziomu. Ale jeśli zrobiłeś to nie dość dokładnie to teraz cele mają dużo różne napięcie. Poszczególne cele możesz doładować przez złącze balansujące. Jeśli masz ładowarkę modelarską to dorób jej wyjście na 2 małe druciki. Możesz wetknąć je w to złącze i podładować do pełna każdą z cel osobno. Jest to normalna procedura konserwująca. Wtyk balancera można odpinać i używać w tym celu.

  • GND (-), B1 (+) – cela 1
  • B1(-), B2(+) – cela 2
  • B2(+), B3(-) – cela 3
  • ….
  • B11(-), B12(+) – cela 12

Finalne podłączenie BMSa pozostaje tylko formalnością. Lutujemy wedle schematu:

  • Główny przewód od minusa akumulatora do pola „-B” na BMSie.
  • Później od pola „-P” idzie przewód do sterownika. W moim przypadku będzie nie bezpośrednio zlutowane tylko wstawiam złącze XT60
  • Do pola „-C” do BMSa lutuję MINUS od ładowarki, też nie beżporednio, a wstawiam tam złącze (cały akumulator można będzie wyjąć kiedyś z roweru)
  • Wszystkie 3 PLUSY, czyli plus od ładowarki, główny plus od akumulatora oraz plus idący do sterownika łączą się poza BMSem, więc wystarczy je zlutować ze sobą (BMS nie pracuje z przewodem plus tylko MINUS).
  • Na koniec wpinamy złącze balansujące z celami.

Ja używam wtyków XT60, są fajne, małe i można użyć po jednej sztuce do obu wyprowadzeń w akumulatorze. Zawsze używam kabelków odwrotnie, tzn np męskie do sterownika i żeńskie do ładowarki. Uniemożliwi to potem nieprawidłowe podłączene do instalacji.

Pozostaje nam tylko połączyć Akumulatory, BMSa, Ładowarkę oraz sterownik w jedną całość, ale to już temat innego opisu.

Wskazówka: 

Są różne BMSy, być może trafisz na inny model – zasada podłączania jest taka sama.

  1. Połącz akumulatory fizycznie w całość (taśma, klej, pianka itp)
  2. Polutuj je równolegle, a następnie szeregowo w całość
  3. Przylutuj złącze balansujące do akumulatora – oglądnij BMS i zlokalizuj gdzie zaczyna się numeracja kabelków. B1.. B2.. B3.. zawsze zaczyna się od minusa i kończy się na B12 (w przypadku instalacji 12s), B16 (w przypadku instalacji 16s) itd. Kabelek z najwyższym numerem zawsze będzie ostatnią celą (czyli pierwszą od plusa). Czasem numeracja idzie od prawej do lewej, czasem od lewej do prawej.
  4. Podczas łączenia zauważ, że kabeki do balansowania każdego akumulatora ostatnia cela poprzedniego z pierwszą celą kolejnego akumulatora – łączą się ze sobą. Dlatego początkowo będziesz mieć więcej przewodów w ręku niż BMS ma kabelków. Ale jeśli wszystko połączysz wedle schematu powyżej – kabelki się połącza i wszystko będzie ok 🙂
  5. Na koniec dokonaj wstecznego sprawdzenia woltomierzem czy nie popełniłeś błędu i każda sekcja ma dobre napięcie 3-4.2V i możesz połączyć wszystko finalnie (zachowując dobrą kolejność).

Pytania, sugestie, pomysły?

komentarze 43 do wpisu “LiPo – jak zbudować akumulator”

  1. Waclaw napisał(a):

    Bardzo ciekawy temat. Mam jednak pytanie z trochę innej beczki. Czy do ładowania pakietów aku NIMH potrzebne są inne BMS czy można tu zastosować opisane tu od akumulatorów Li-Po. Mam taką baterię i nie wiem jak mógłbym ją automatycznie zbalansować. Można to jednorazowo zrobić „na piechotę, ale na dłuższą metę to jest nie do przyjęcia.
    Dziękuje za poradę.
    Wacław

  2. Robert napisał(a):

    Czy ładowarka podaje jakieś impulsy czy wystarczy po prostu wyprostowane napięcie podane do BMSa żeby zaczął się proces ładowania?
    Jakie napięcie występuje na wejściu BMSa (wyjściu ładowarki) podczas ładowania baterii 48V a jakie 60V ?

    • tas napisał(a):

      Ładowanie to proces bardziej skomplikowany niż tylko podawanie napięcia. Ale upraszczając do bólu, ładowarka powinna podawać napiecie zgodne ze wzorem ILOŚĆ SEKCJI x 4.2V zatem dla akumulatora 48V będzie to 13×4.2V, a dla akumulatora 60V będzie to 16×4.2V.
      Oczywiście nie jest to tak po prostu podawane napięcie. Ładowarka musi posiadać jeszcze ograniczenie prądu podawanego przy takim napięciu aby podłączenie akumulatora nie spowodowało jej uszkodzenia. Każda ładowarka to potrafi (ponieważ jest zasilaczem stabilizowanym prądowo)

  3. Marek napisał(a):

    Czy akumulator 16s nie powinien dać 59,2V (16×3,7)? W artykule jest napisane, że daje to 67,2. Tak samo coś nie tak jest w przypadku akumulatora 12S (50,2 wobec 44,4V)

  4. klaster napisał(a):

    Jeśli Twój pakiet ma poj. 60Ah.a twoja ładowarka 3.5A Zakładamy że poj aku masz w 50% do nabicia,czyli potrzebujesz załadować 30Ah.To wydolność tej ładowarki jest taka że potrzeba 8-9h

  5. Krzychu napisał(a):

    Rozglądam się za sensownym źródłem zasilania 48V, 20…25Ah, którego koszt stanowi niestety większą część całego projektu i w związku z tym mam pytanie: czy nie lepsze są akumulatory LiFePO4 od LiPO, biorąc pod uwagę ich żywotność (1500…2000 cykli) w długim okresie eksploatacji (10 lat), a jeśli tak, to czy jest u nas jakieś pewne, sprawdzone ich źródło?

  6. Lasior napisał(a):

    Siemka.
    Jaki cel ma łączenie ze sobą przewodów balansujących końca poprzedniej sekcji równoległej (+) z początkiem następnej sekcji (-), skoro i tak już są ze sobą połączone głównymi przewodami prądowymi podczas łączenia równoległych sekcji w szereg?
    Zastanawiam się czy podczas serwisowania aku, gdy rozłączę sekcje z szeregu, zlutowanie „balansu” nie będzie w czymś przeszkadzać…
    Pozdr

  7. Mariusz napisał(a):

    Witam. Przymierzam się do budowy pierwszego roweru ze wspomaganiem, większość podzespołów wybrane a największy dylemat mam z akumulatorami – tu gra rolę waga i cena. Pytanie polega na tym czy jeżeli na początku zdecyduję się na pakiet 4 lub 8 sztuk a w przyszłości będę chciał powiększyć pojemność czy można to zrealizować przez dołożenie kolejnych 4 nowych baterii czy cały zestaw musi zostać wymieniony na nowy?

    • tas napisał(a):

      Jeśli decyzja o powiększeniu akumulatora zapadnie dość szybko po zbudowaniu mniejszego – tak powiedzmy do 50 cykli to można później dodać po 1 pakiecie równolegle do każdej sekcji pamiętając aby napięcia na wszystkich akumulatorach były takie same.
      Tak ogólnie to powiększanie już istniejącego akumulatora używanego o kolejne nowe ogniwa nie jest wskazana ponieważ potencjalnie skraca żywotność całości (różne ogniwa z różnym Rw) choć w przypadku małej różnicy w „zużyciu” można na to przynknąc oko.

  8. Kito napisał(a):

    Jeśli mam byc szczery, to jestem idiotą xD Po tym poradniku jjuż wiem, że nawet się za to nie zabieram, tylko stacę kasę. Może kiedyś będą te rowery na tyle popularne, że zakup takiego rowera nie będzie problemu. Obecnie dla mnie to o wiele więcej niż czarna magia 🙂 No ale coż pomarzyć jak na razie najwyzej moge 🙂

  9. Yareq napisał(a):

    Dzięki Tas za wszystkie poradniki, konkretne i rzeczowe.
    Mam pytanie odnośnie rozłączenie i załączenie zasilania z baterii. Jakiś wysokoamperowy rozłącznik, czy realizowany elektronicznie, masz może jakiś schemat? Może da się to sterować z BMSa jakoś, u mnie nie widziałem takiej opcji

    • tas napisał(a):

      Nie powinno się odłączać akumulatora od sterownika. Ale jeśli kKONIECZNIE musi się to dać rozłączać (a nie powinno tak być) to jako rozłącznik może Ci posłużyć bezpiecznik nadprądowy S1 B63. Po dodaniu rezystora (mechanizm softstart) umożliwi beziskrowe odłączanie akumulatora od sterownika. Dodatkowo będzie to bezpiecznik. BMSa można także użyć do tego celu, tj użyć jego wyprowadzenia na wyłącznik termiczny. Każdy BMS ma wejście na wyłącznik termiczny, który rozwierając obwód (np przy przegrzaniu akumulatora lub samego BMSa) wyłącza BMS. Nawet jeśli BMS nie ma takiego wyłącznika na kabelku to ma na pewno pole do przylutowania tegoż. Można dać tam jakiś przycisk, kluczyk itp i będzie to powodowało odłączanie instalacji.
      Ale jeszcze raz powtórzę. Nie odłącza się akumulatora od sterownika, a do wyłączania roweru używa się zwyczajnie przewodu stacyjki.

      • Marek napisał(a):

        Piszesz kolego Tas, iż sterownika nie powinno się odłączać od akumulatora. co jeśli potrzebne są czynności serwisowe lub chcę rozbudować akumulator? CZy każdy twój akumulator ma wyłącznik beziskrowy?

  10. Marko napisał(a):

    Cytat „Jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Najpierw zobacz z której strony zaczyna się numeracja na BMSie. W moim przypadku porty są numerowane od prawe do lewej. Widzisz to na BMSie? B0, B1, B2…? Oznacza to, że minus jest na B0 po lewej, plus jest na B12 po prawej. Czyli na złączu balansującym minus ma być po lewej i plus po prawej”.

    Wg mnie ze zdjęcia powinno być „minus jest na B0 po prawej, plus jest na B12 po lewej. Czyli na złączu balansującym minus ma być po prawej i plus po lewej”.

    • tas napisał(a):

      Zgadza się, ale zauważ, że tam są zdjęcia 2 BMSów, jeden z nich ma minus po lewej i numerację w prawo, a drugi ma minus po prawej i numerację w lewo.

  11. Michał napisał(a):

    Tas mam pytanie odnośnie podłączenia aku do bms-a. Skąd się tu tyle tych plusów wzięło? „Finalne podłączenie BMSa pozostaje tylko formalnością. Lutujemy wedle schematu przewód od minusa akumulatora do pola -B. Później -P idzie do jakiejś złączki wraz z grubym czerwonym z plusa, a z pola -C z drugim czerwonym z plusa idzie do drugiej złączki balansującej.” Nie wiem co do -C ma być podłączone.

    • tas napisał(a):

      Dobre pytanie, co autor miał na myśli…
      Jak to sam czytam to nie rozumiem co tam jest 🙂
      Poprawiłem to na bardziej zrozumiałe, jakby coś jeszcze było nie tak to weźcie krzyczcie. Coś co dla mnie jest proste to nie znaczy że dla kogoś też takie jest i na pewno są tematyki, które są poruszone po łebkach, a wymagane jest prościej albo dokłądniej.

  12. Kamil napisał(a):

    Witam,

    Przeczytałem … bardzo fajnie i obrazowo to wygląda. Jednak jestem zielony – nigdy w życiu nie lutowałem, a chce złożyć taką baterię. Czy mógłbyś w następnej części szczegółowo pokazać jak zlutować kabelki balansujące? I skąd wiedzieć który z kabelkow jest ostatni a który pierwszy tak aby wiedziec jak polaczyc ?

    Druga sprawa to jak ładować taka baterię? Czy mółbyś w oparciu o jakąś z ładowarek pokazać co i jak?

    I ostatnie pytanie: Cz aby zrobić taką baterię 48v 20 ah wystarczy polączyć równolegle 4 pakiety? i JAk to pózniej połaćżyć szeregowo?A w końcu do BMS? Czy masz jakiś schemat?

    • Kamil napisał(a):

      Chciałbym jeszcze dodać czy moglbys napisać jaki BMS do takiej bateri 48v 20ah Domyslam sie ze 12s, ale nic nie rozumiem z tych cyferek. I przeraza mnie to 🙂 Gdybym jednak miał co i jak krok po kroku … chyba dałbym rade 😛

      • tas napisał(a):

        Poczytaj bloga, forum, internet, dowiedz się więcej zanim zaczniesz składać swojego pierwszego ebajka. Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania są już na tym blogu, musisz tylko to tylko ogarnąć 🙂

  13. Andrzej Reiter napisał(a):

    Chińczyk oferuje gotowe zestawy pakietów aku. LIPo na ogniwach 18650/128szt Samsunga 60V/20Ah wymiar 70*160*320/7kg wraz z BMS i ładowarka, pytanie czy ktoś sprawdzał jak się je użytkuje na PLN wychodzi 1,9 tys

    • tas napisał(a):

      Z kupowaniem gotowego (tzn. fabrycznego) akumulatora do mocnego ebajka trzeba bardzo bardzo uważać. Wszystkie znane mi przypadki kończyły się uszkodzeniem akumulatora z różnych powodów. Najczęściej kłamliwych akumulatorów (podróbki, czyli byle jakie akumulatory w koszulkach z nadrukiem Lg, Samsung, Sony itp), przeciążeń itp. Naprawdę odradzam zakup gotowego i montaż takowego własnoręcznie z akumulatorów ze sprawdzonego źródła. Niebawem pojawi się nowy wpis o tworzeniu akumulatorów także z innych typów cel.

      • Marcin napisał(a):

        „8 sierpnia 2015 o 19:23
        …………. Niebawem pojawi się nowy wpis o tworzeniu akumulatorów także z innych typów cel.”
        Czekamy:) I już nie możemy się doczekać:)

        • tas napisał(a):

          Mam, robię 😀 Mam już mniej więcej połowę artykułu gotowego. Niestety nie idzie to płynnie bo posiłkuję się zdjęciami, opisami, notami katalogowymi i relacją z budowy przykładowego akumulatora. Na pierwszy strzał idą akumulatorki 18650. Niestety, o ile budowa akumulatora z pakietów Turnigy jest dziecinnie prosta – trzeba tylko polutować kabelki, to już takie 18650 wymagają szerszego opisu metod i narzędzi. Cierpliwości 🙂

  14. paw napisał(a):

    Hej. A jak dobiera sie ladowarki do takich pakietow baterii? Wystarczy kupic jakas najtansza mikroprocesorowa ktora sama bedzie wszystkim nadzorowala?
    Napisales na koncu tematu ze opiszesz, szukam szukam i ni ma 😛 ….

  15. Michał napisał(a):

    Witam. Tas mam takie pytanie do Ciebie, bo widzę że jesteś oblatany w temacie. Jaki jest całkowity koszt przeróbki roweru na ebajka takiego w miarę mocnego, silnik RH2806 aku 15Ah? Mam Cube Acid-a, 9 przerzutek z tyłu, hamulce hydrauliczne tylko rama troszkę mała bo 18 cali i czy podjął byś się tego zadania, oraz skąd jesteś?

    • tas napisał(a):

      No jakby chcieć „na bogato” czyli jest właśnie mocno, szybko i daleko to przeróbka powinna zamknąć się w elementach za nie więcej jak 3500 zł. Mam tu na myśli wszystko łącznie z akumulatorami. To jest taka górna granica, bo robi się też przeróbki i za 2000zł. Gdzieś tu na blogu jest lista niezbędnych elementów na bazie których robi się zestawienie.
      Nie przerabiam rowerów, ale doradzam i pomagam czasem w dużym stopniu. Jeśli ktoś uważa, że nie potrafi zbudować ebajka – powinien sobie kupić 250W w rowerowym gotowy rower. Nie mniej jednak 100% ludzi zaczynających budowę – kończy ją i cieszy się jazdą 🙂

      • Michał napisał(a):

        Nie no myślę że pewnie bym sobie poradził z budową tylko boję się żebym coś z elektroniką nie pochrzanił między innymi z podpięciem tego wszystkiego do BMSa i sterownika i w ogóle wszystko żeby dobrze ze sobą połączyć polutować itp, a z elektroniki to trochę zielony jestem. Musiał bym jeszcze trochę blogów przestudiować za nim bym się za to zabrał. Ale zaczyna mnie ta przeróbka coraz bardziej nakręcać i może wkrótce się skusze. I jeśli się zdecyduje to zastanawiam się czy nie wybrać tego białego silnika za 820zł http://nexun.pl/sklep/silniki-elektryczne/290-nine-continent-rh2804-d-14×4-tyl-kaseta.html czy jest to zbędne i lepiej wziąć ten tańszy?

        • Michał napisał(a):

          Tas Ty tam w Żywcu prowadzisz jakiś sklep rowerowy? Pytam, bo trafiłem na tego bloga całkiem niedawno i nie znam tu jeszcze nikogo a widzę że wszystko rozbija się o nazwę Nexun. A chciałbym np kupić jakieś podzespoły o coś podpytać, zaczerpnąć informacji a gdybym sobie z czymś nie mógł poradzić np właśnie z tą elektroniką typu pikacze jakieś zabezpieczenia i czy to w ogóle potrzebne jest do jazdy czy można się bez tego obejść, żeby ktoś mógł mi w tym doradzić ewentualnie pomóc coś zmontować za stosowną opłatą oczywiście 🙂 Na razie kończę spawać skrzynkę do mojego cuba i zobaczę co z tego wyjdzie, ale ostatecznie chciałbym go przerobić na elektryka.

          • tas napisał(a):

            Z całego kraju do mnie przyjeżdżają ludkowie pogadać, pooglądać, dotknąć gotowego ebajka, doradzić się w sprawie budowy, doboru elementów itp. Nie składam ebajków. I nie chodzi tu o „opłaty za usługę” tylko mój czas, który jest cenny i nie ma w nim miejsca na takie usługi. Dlatego stworzyłem ten blog i uczę jak to robić samodzielnie 🙂

          • Michał napisał(a):

            He ok. Ale mi właśnie o to samo chodzi: doradzić się, dotknąć gotowego prawdziwego ebajka, dobrać elementy. Więc jest taka możliwość w Nexunie w Żywcu? W sumie to mam nawet nie daleko tylko przez Kocierz myknąć, szkoda tylko że nie na swoim ebajku. Tas piszesz że nie masz czasu, to powiększ branżę, zatrudnij kogoś na pewno wielu zadowolisz i pewnie ostatecznie siebie też no chyba że faktycznie gotówki Ci nie trzeba tylko czasu na własne pomysły 🙂

  16. Krzysztof napisał(a):

    Wydaje mi się ze pojemność akumulatora to 4×15 Ah = 60 Ah i taka pojemność ma bateria

    • Robert napisał(a):

      Hej Tasu. Super kompendium wiedzy. Będę przerabiał swój rower i studiuję powoli różne tematy.
      B.T.W.
      Trafiłem tu na stwierdzenie, że 4 x 15 Ah = 60 Ah
      Wyjaśnię: takie twierdzenie jest prawdziwe jeśli łączymy akumulatory równolegle, czyli plusy razem i minusy razem.
      Jeśli są łączone szeregowo czyli: plus aku minusplus aku minusplus aku minus to napięcia akumulatorów dodają się i z tego powstaje te 48V czy 60V.
      W opisie Tas użył połączeń zarówno szeregowych jak i równoległych, te pierwsze do podwyższenia napięcia a te drugie do zwiększenia pojemności akumulatora. (a fachowo baterii akumulatorów)

  17. Tomek napisał(a):

    Witam. Mam pytanie bo nie rozumiem: „67.2V 16s3p (12szt akumulatorów – 4 szeregowo, po 3 równolegle)” jak uzyskac te 67.2V?, mnie wychodzi 59,2V
    dziękuję z góry za odpowiedź

    • tas napisał(a):

      I one tyle mają, ale znamionowo 🙂 Jednak w pełni naładowany akumulator będzie mieć więcej, czyli 67.2V
      Po prostu takie dane jak: napięcie minimalne, napięcie maksymalne czy napięcie znamionowe opisują tą samą baterię, ale są to rożne wartości.

  18. Lilek napisał(a):

    Jakim prądem najlepiej ładować 16s z pakietów turnigy 4s 5ah hard case z bms. Są ładowarki 3,5a, 5a, 8a.Niby prąd ładowanie dla tych akusów max to 5c a jaki jest najlepszy dla długiej żywotności?

  19. lukii napisał(a):

    Jakiego złącza (wtyczki) używasz do ładowania akumulatora w skrzynce ?

    • tas napisał(a):

      XLR 3pin (mikrofonowe, audio), są tanie i dobre. Trzeba tylko pamiętać o jakiejś osłonce przed brudem i wodą.
      Pamiętaj, że to musi być 3pin, bo wtedy nie dość, że nie da się podłączyć odwrotnie, to jeszcze podłączenie na odwrót nie spowoduje zwarcia 🙂

  20. Jacek napisał(a):

    tak naprawde to BMS widzi 16 pakietow ogniw po 3 wkazdym

  21. tas napisał(a):

    Przecież BMS nie ładuje, tylko nadzoruje 🙂 Ładuje ładowarka, a ile to trwa zależy jaka mocna. Jeśli weźmiemy ładowarkę 230W (3.5A x 67.2V) i pakiet 67.2V 15Ah (16s, taki jak w opisie) to się będzie ładować: 15Ah/3.5A = ~4h 10min cały akumulator (tak mniej więcej)

  22. AdamM napisał(a):

    Ile mniej więcej trwa ładowanie takiego pakietu? Zakładając że użyjemy BMSa 16s?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress