Wszystko o budowie rowerów elektrycznych
29Lip

Wymiana przewodów zasilających silnik

Wymianę przewodów zasilających na grubsze przeprowadza się w sytuacji, gdy chcemy z silnika wydobyć większą moc na dłuższy czas. Nie trzeba tego robić, jeśli korzystamy z silnika przy mocach bliskich znamionowych. Jeśli jednak zamiast 30A mamy zamiar pchać w silnik 40A czy więcej – wtedy pogrubienie przewodów jest nieomal obowiązkowe.

Opis na przykładzie silnika RH280X.  Nie trzeba rozplatać całości z koła, można to zrobić gdy silnik jest zapleciony w obręcz..

1. Wyjmij silnik z roweru i zdejmij pokrywę od strony tarczy hamulcowej.

2. Zdejmij czarną koszulkę z przewodów zasilających silnik na całej długości aż do osi silnika

bum03.  Wyjmij przewody i wyciągnij je przez oś. Wewnątrz pozostanie kawałek pustej koszulki. Wyrwij ją i oczyść otwór w osi. Można to zrobić delikatnie wiertłem lub śrubokrętem.

4.  Przełóż na nowo przez otwór osi 5 przewodów od halli, ich nie będziemy zmieniać

5er5tvdi5.  Przetnij każdy z przewodów zasilających na 2 równe części i wprowadź przez oś od zewnątrz do środka, następnie obie końcówki przylutuj do wyprowadzenia przewodów nawojowych. Pamiętaj o kolejności/dopasowaniu kolorów. Użyj lubrykantu/smaru/wazeliny, cokolwiek innego aby ułatwić przeciskanie.

6original-54866683c2fbca6d445816e802eb4bc3.  Kup w sklepie kilka metrów przewodu telefonicznego, wyjmij z niego kolorowe żyły i przeciągnij je dodatkowo do środka silnika. Będą to zapasowe przewody, które w przyszłości wykorzystamy do podłączenia czujnika temperatury oraz innych zabezpieczeń termicznych. Bardzo polecam to zrobić, jeśli jeździsz w sposób dynamiczny, terenowy lub z dużymi prądami. Opis takiego zabezpieczenia znajdziesz na blogu.

7. Na koniec naciągnij na przewody kawałek koszulki termokurczliwej aby zabezpieczyć miejsce zgięcia. Zalej wnętrze osi silikonem oraz zabezpiecz przewody aby uniemożliwić im ruchy od wstrząsów. Pospinaj wszystko opaskami. Zastosuj koszulki. Pamiętaj, żeby uszczelnić pokrywę silnika silikonem, oraz dać na simering łożyska trochę smaru. To wszystko spowoduje, że silnik będzie pracować bezawaryjnie długi czas

Uwaga: Przeczytaj także wpis dotyczący przewodów czujników halla – przewody te są dość wrażliwe i łatwo je uszkodzić.

Alternatywa

Na poniższym filmiku nagrałem drugi sposób – przeciąganie wszystkich przewodów jednocześnie przy pomocy koszulki termokurczliwej.

Oczywiście nadal należy przeczyścić oś silnika przed procesem oraz uszczelnić po wszystkim.

komentarzy 12 do wpisu “Wymiana przewodów zasilających silnik”

  1. Janek napisał(a):

    Jak mam 250-350 Watt i chcę podnieść napięcie z 24 na 36 to podwajać przewody? jeśli tak to linka czy może być drut? Co wkładacie linki? i ile 0,75 x 2 czy 1,5×2 (ten chyba nie wejdzie w oś.

  2. Artur napisał(a):

    Zakupiłem u was silnik RH2806 i sterownik 1500W 45A. Akumulator mam zbudowany z 13s (54,6V) i na 45A. Podczas gwałtownego przyspieszenia silnik często wpada przez 1-2s w rezonans (nieprzyjemnie zabuczy) ale przyspiesza płynie. Jeżeli chodzi o osiągi to jak porównywałem z innym rowerem na 48V@30A to różnica jest niewielka. Ponadto sterownik ma wybór prędkości 50/100/120 to na 50% jest niewiele słabiej a na 120% nie czuć żadnej różnicy na plus. I tu się pojawia pytanie – czy ograniczaniem mogą być wspomniane zbyt cienkie przewody w tym silniku czy sam sterownik jest zbyt słaby? W całej instalacji mam przewody grubsze niż te co wychodzą z silnika. Będę wdzięczny za porady bo nie wiem czy jest sens wymieniać te przewody, czy lepiej poszukać lepszego sterownika.

    • tas napisał(a):

      Powoli, masz u siebie wiele zagadnień w jednym temacie 🙂
      1. Ten rezonans to nie silnik tylko rama. Wpada w rezonans zawsze przy tej samej prędkości, np 17-19km/k. Jest to cecha ramy, wiele przeróbek tak ma
      2. Różnica jest niewielka na korzyść 45A ponieważ z prawa Ohma, napięcie daje prąd 🙂 Silnik po prostu nie jest w stanie na prostej drodze wygenerować aż takiego prądu na sterowniku jeśli ten zasila go z niedużego napiecia. Zmień instalację na 60V i poczuj moc.
      3. Miedzy 100 a 120% jest bardzo duża różnica. Jeśli u Ciebie jej nie widać powinieneś sprawdzić czy sterownik korzysta z czujników halla w silniku. Jeśli one nie działają to oznacza brak 120%. Poczytaj na blogu, jest tu opisane jak sprawdzić czy silnik działa czujnikowo czy bezczujnikowo
      4. Zbyt cienkie przewody w silniku nie są powodem mniejszych osiągów niż spodziewane. Czytaj wyżej. Poza tym nie testuje się osiągów na płaskiej drodze tylko pod górkę.
      5. Masz bardzo dobry sterownik, nie ma potrzeby wymiany, najpierw doprowadź swoją instalację rowerową do perfekcji 🙂
      6. Podwojenie przewodów robi się przy okazji zabezpieczenia termicznego. Jeśli przewody ani silnik się nie grzeją (np nie mieszkasz w górach) to możesz rozważyć nie robienie tego

      • Artur napisał(a):

        Faktycznie to może być zależne od prędkości i może rezonansować rama lub koło – czy znasz z praktyki sposoby na tłumienie tego nieprzyjemnego dźwięku?

        Halle sprawdzałem przy montażu (silnik zawsze startuje w dobrą stronę) i instalacja jest zrobiona bardzo starannie. Czy tryb 120% w tym sterowniku objawia się wzrostem prędkości maksymalnej i momentu (przyspieszenia) czy tylko jednego z nich? Może być tak że na płaskim nie czuć różnicy (tylko pod dużym obciążeniem pod górę) ? Chyba muszę zainwestować w jakiś amperomierz i woltomierz na kierownice ale nie chciałem robić choinki z roweru… 😉

        • tas napisał(a):

          120% działa trochę inaczej, po osiągnięciu prędkości maksymalnej 100% przez kilka sekund jedziesz ze stałą prędkością aż nagle fruuu takie dodatkowe przyśpieszenie, zastrzyk momentu i prędkości

  3. walery napisał(a):

    Jakie najgrubsze kable da rade upchnac?
    Dzieki!

  4. Tomek napisał(a):

    Jakiej mocy lutownice polecasz do przylutowania przewodów do uzwojeń ? Trasformatorowa 100w da rade ?

  5. Arek napisał(a):

    Budując akku patrzysz jakie batki mają Discharge C. Taka batka z turnigy ma 20C więc z pakietu 16s3p teoretycznie może nawet oddać 100A.
    Patrząc inaczej odda tyle ile sterownik weźmie. Taki zwykły chiński np. da 45A po tuningu około 65A a sabvoton nawet 80 i więcej w zależności od modelu.

    • tas napisał(a):

      Zgadza się, to sterownik determinuje jaka moc idzie do silnika i ile amper jest brane z akumulatora. DLatego ważne, by sterownik nie był za mocny zarówno dla akumulatora jak i dla silnika.
      Akumulatory LiPo mają zdolność do oddawania wysokich prądów, ponieważ mają wysoki parametr „C”. Np Turnigy to 20C ciągłego prądu. Czylo 20x pojemność. Mając pakiet 16s3p – ma on 15Ah, czyli 15×20=300A. Tyle może dać akumulator maksymalnie. Dla LiIon ten parametr jest wielokrotnie mniejszy i zazwyczaj oscyluje w okolicy 3C. Oczywiscie użytkowanie akumulatora rozładowując go prądem bliskim maksymalnemu szybko go zużyje 🙂

  6. Marcin napisał(a):

    ….”Nie trzeba tego robić, jeśli korzystamy z silnika przy mocach bliskich znamionowych. Jeśli jednak zamiast 30A…”
    Czy dobrze rozumiem, że akumulator (zbudowany w poście LiPo – jak zbudować akumulator) 16s3p 15Ah pcha w silnik 15 amperów czy inną wartość?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress